África do meu Coração

Miss Africa apresentada na revista Motociclismo

2011-12-29T18:47:00.001+02:00

Aí está, o primeiro relato (de quatro) da aventura AFRICADOMEUCORACAO.

Que vos faça sonhar e, quem sabe, possa a alguém servir de incentivo para partir, porque como diz o outro:

“O impossível, em geral, é o que não se tentou".

Tamos juntos!!!

África do meu Coração: Quero é viver!!!

2011-11-16T14:55:00.000+02:00

Com uma ajudinha do grande António Variações (+ Humanos)...

"Sê dono apenas do que podes transportar contigo. Conhece línguas. Conhece Países. Conhece pessoas. Deixa que a tua memória seja o teu saco de viagem."

(Alexander Soljenitsyn)

A Chegada

2011-11-15T14:33:00.000+02:00

E ali estava eu, depois de qualquer coisa como uma hora de ferry (mais confortável do que qualquer avião), atravessando o Mediterrâneo, a passar de um continente para outro.

Como todos sabem, milhares de pessoas (chamados de imigrantes ilegais) tentam entrar na Europa, sobretudo através de Espanha e Itália.

Tenho consciência de que estive com africanos que desejariam tentar uma vida melhor, mais confortável e que tal passa por tentar chegar à Europa.

Vi-os em muitas das embaixadas europeias em países como a Nigéria e esperei com eles para também eu ali ser atendido.

A grande maioria não tem dinheiro, nem habilitações que os possa fazer entrar em solo europeu, tornado-se assim viajantes ilegais.

Estimam-se que cerca de 20.000 homens, mulheres e crianças todos os anos partem do norte de África em pequenas embarcações artesanais e chegam às costas do sul da Europa.

Uma das rotas principais passa precisamente onde me encontrava, Tânger, e chega às praias de Algeciras. Outra, mais recente, parte do Senegal ou da Mauritânia e tem como ponto intermédio as ilhas Canárias. De Marrocos às ilhas Canárias são 160 quilómetros de distância. Do Senegal ou da Mauritânia, são cerca de 1500 quilómetros.
As máfias de tráfico humano exploram este rentável negócio e quem sonha com outro tipo de vida, uma vida sem tanta dificuldade, desilude-se rapidamente assim que chega a solo europeu. E são pessoas com sorte, os mais resistentes que sobrevivem ao deserto, ao mar, às máfias e à polícia.

Também nós, aqui no nosso país, que nos parece por vezes tão desinteressante e onde parece haver tão poucas oportunidades se encontram pessoas dessas e muitas mais dariam tudo para aqui estar.

Depois de passar por quase 40 fronteiras (em alguns países entrei mais do que uma vez) estava agora a poucos metros de passar a migração espanhola.

Com passaporte europeu tudo é fácil e assim, bastou apresentá-lo que logo a cancela se abriu, podendo estar com os meus pais que me esperavam do outro lado da estrada.

Um grupo de amigos veio de Lisboa e Alcobaça receber-me. Alguns não conhecia e tive o grande prazer de ficar a conhecer, entre cervejas e uns petiscos.

Foi de facto um privilégio ter sido recebido pelos meus pais e amigos, tendo feito os quilómetros até Portugal com este grupo bem-disposto.

Entre algumas paragens, um grande almoço num bom restaurante alentejano (e como eu tinha saudades da nossa comidinha...) e muitas fotografias na estrada cheguei a Queluz onde pude matar as saudades da restante família.

O grupo em Tarifa, Espanha

Grandes companheiros de estrada

Deixei Pilas para trás e segui para Portugal :)

Enfim, Portugal

Enfim a nossa comidinha boa, regada

por um tinto alentejano

Que grandes companheiros...

A chegada a casa

Estou em casa depois de uma viagem que durou 14 meses, atravessando 31 países e tendo feito 51.000 quilómetros.

A Miss está cansada e claro, eu também.

Viver longe de África?! Sou capaz, mas não é a mesma coisa.

Obrigado por acompanharem esta viagem e...sejam loucos.

“As mais sensatas loucuras, são as mais puras alegrias.

Tudo que fizemos deixaremos de recordação para aqueles que um dia pensam em ser como nós. Talvez loucos, porém felizes!!!!”

Marrocos: do mar ao deserto, passando por cidades e montanhas (incluí grandes barrigadas de tagines de borrego e dezenas de litros de chá de menta)

2011-11-09T19:15:00.000+02:00

Depois de ter feito os aborrecidos quilómetros que separam a costa da “cidade-vermelha”, Marraqueche, cheguei finalmente ao meu destino.

Em poucos dias, neste país, tinha passado junto ao Sahara, aproveitado a sua costa no sul, cruzando o Anti-Atlas e as suas magníficas montanhas, dirigindo-me agora para a conhecida “pérola do sul”, outro nome como Marraqueche é conhecida.

A minha viagem estava a terminar e com ela os grandes obstáculos e dificuldades que encontrei nos países a sul iam acabando também.

A estrada esburacada e os famosos “condutores inshala”, começavam a ser substituídos por tapetes impecáveis de asfalto onde circulavam veículos impecáveis que, imagine-se, até obedeciam às regras básicas de trânsito. Também os semáforos reapareceram, os polícias educados surgiam a cada paragem, os ATM´s em cada esquina e os Mac-Donalds podiam ser encontrados em todas as grandes cidades.

Ali, nas largas avenidas nos arredores de Marraqueche, sentia-me quase, quase em casa.

Apesar de estar um pouco melancólico pela viagem estar quase concluída, a ansiedade e saudade que sentia de casa, da família e dos amigos fazia com que visse o meu regresso, o acabar de uma grande viagem, de uma forma positiva.

Atormenta-me um pouco, a viajar e claro, ao longo da vida, o deixar de fazer certas coisas, não viver certas experiências e deixar o tempo passar.

Ao longo destes meses andei exactamente onde queria e como queria; fiz o percurso que quis, visitei os países que entendi e deixei-me estar o tempo que senti ser suficiente estar (quantas pessoas tiveram ou terão essa experiência na vida?!)

Mais do que o prazer de ter viajado neste continente incrível, conhecido pessoas e culturas inesquecíveis, vivido experiências marcantes, foi o facto de tudo ter sido feito ao meu ritmo, sem pressas nem constrangimentos que tornou este ano, os meus trinta anos de vida, num ano inesquecível.

Diferentes cenários em Marrocos, um país Cheio

Ao chegar a Marraqueche, por breves instantes achei a cidade vulgar, com carros de grandes marcas, restaurantes de cadeias internacionais e pessoas passeando-se pelas largas e impecáveis avenidas com roupas ocidentais.

Não podia estar mais errado e logo depois mudei de ideia ao entrar, com todo o aparato típico da Miss e do seu roncar mal comportado, praça Jamaa El-Fna adentro.

Tinha já a indicação dos meus amigos Margus e Karina de um hotel para me hospedar e ao chegar aquela praça, não perdi muito tempo, aventurando-me por uma das típicas ruas adjacentes até encontrar o espaço.

(quem conhece esta famosa praça e as ruas estreitas e labirínticas deste local pode facilmente imaginar a cena que foi entrar com a Miss numa das ruas, completamente carregado e fazendo uso do som que sai do akrapovic para afastar quem se encontrava no caminho)

Devia eu ainda estar na praça e o Margus, que aproveitava o tórrido calor da tarde para estar a descansar no hotel, ouviu-me logo, tendo vindo receber-me à porta do hotel.

Com alguma dificuldade colocámos a mota no interior, negociei com o empregado a diária (4 Euros para mim + 1 para a Miss ?!?!?) e depois de uma longa conversa com aquele casal amigo agarrei na máquina e fui conhecer a cidade.

Numa primeira visita nem vale a pena tentar evitar com que nos percamos por aqui. O sentido de orientação é posto à prova e esqueçam: andamos melhor sem ele.

O segredo para uma visita diferente passa sempre por nos deixarmos perder pelas ruas labirínticas da cidade e ver o que cada virar de esquina nos reserva.

Assim, saindo do circuito mais turístico, descobrem-se pequenas maravilhas, seja um típico jogo de cartas entre locais sentados no meio da rua ou uma porta entreaberta de uma casa de aspecto banal mas onde se espreita um interior deslumbrante e inesperado.

À semelhança de muitas metrópoles norte-africanas e do Médio-Oriente, Marraqueche possui uma cidade fortificada (ou Medina) e uma cidade moderna adjacente (chamada Gueliz).

O coração da cidade é sem duvida a praça de Jamaa El-Fna, uma das mais movimentadas do mundo.

Estar neste local, independentemente da altura do dia, é uma experiência para todos os sentidos, um espectáculo de luz, cores, sons e sabores.

Turistas aos montes, de toda a espécie, juntamente com os locais (em maioria) atropelam-se entre encantadores de serpentes, músicos, acrobatas, contadores de histórias, dançarinos, macacos amestrados, cavalos e carroças, etc.

Durante todo o dia a animação ali está garantida mas é sobretudo a partir do final da tarde, quando o sol começa a desaparecer e a temperatura começa a baixar, que o coração de Marraqueche bate com mais força.

E é então que surgem dezenas de restaurantes em bancas no meio da praça, oferecendo uma lista incrível de comida, desde espetadas de carne, a peixe frito, caracóis e outros petiscos.

Eu, entre passeios e fotografias lá parava um pouco junto das barracas dos sumos de laranja (ingerindo vitamina C para o ano inteiro) e descansava um pouco assim, entre as caminhadas.

A Miss na companhia da mota do Margus

numa pensão rasca em Marraqueche

"Encantadores" de cobras

Turistas a tirar a tristemente famosa

"fotografia com o macaquinho"

Mesquita de Koutoubia,

a maior da cidade

A mistura de vários tipos de pessoas era o que mais me interessava e chamava a atenção. Devo confessar que fiquei surpreso por ver que a maioria da gente que se encontrava na praça (que não pára, sempre com movimento durante os 7 dias da semana) era local. Os marroquinos ficavam horas de volta dos músicos locais, dos encantadores de serpentes e dos contadores de histórias.

Os estrangeiros eram de diferentes tipos: os da terceira idade que chegavam em grupos grandes saídos dos autocarros, estacionados no exterior da praça, os asiáticos que apareciam com auscultadores wi-fi futuristas em rebanho, seguindo atentamente todos os passos dos guias, os mochileiros, casais vestidos como se fossem para um cocktail, outros parecendo vir da praia, etc.
Tudo se mistura ali e muita coisa acontece, formando uma espécie de circo e criando uma autêntica sobrecarga sensorial.

Pelas ruas da cidade, um verdadeiro shopping ao ar livre

Praça Jamma El-Fna

Saí da cidade depois de duas noites passadas a vadiar pelas ruas e praça, conseguindo partir sem comprar uma única coisa, façanha rara a quem passa por aqui.

Tendo eu feito esta viagem de carro estou certo que chegaria aqui, a Marrocos, cheio de objectos da maioria dos países por onde passei. Mas de mota e com carga máxima deixo que apenas as fotografias e vídeos façam parte das recordações que trago (e essas ocupam pouco espaço na bagagem...).

Queria ir para Este, passar em Ouarzazate e seguir para Zagora. O cálculo do GPS dava-me pouco mais de trezentos quilómetros mas claro, com os desvios que acabei por fazer esse número quase triplicou.

Comecei por rumar a sul, e almoçar no sopé da Jbel Toubkal, a mais alta montanha da cordilheira do Atlas com 4.167 metros de altura (e também a maior da África do Norte).

Estava em plena região do Alto Atlas e a paisagem era fantástica. Poucas vezes nesta viagem parei tantas vezes para apreciar a vista como aqui, que em alguns momentos é simplesmente de cortar a respiração.

Era frequente sair da Miss para tirar uma fotografia, voltar a montar-me e poucos segundos depois ter vontade de sair novamente para apreciar de novo a vista: mesmo depois de 50.000 quilómetros de fantásticos ambientes aquele ainda era um cenário que me comovia.

O Alto Atlas é de facto impressionante, de outro mundo, e as aldeias de berberes dão um colorido e uma beleza enorme aquela região.

À medida que seguia estrada fora, muitas vezes cortando com o alcatrão e passando por troços escavados na montanha (pondo a Miss em trabalhos forçados), ficava rendido à beleza dos vales, riachos e campos de cultivo que encontrava pelo caminho.

Cruzava-me muitas vezes com berberes, homens, mulheres e crianças que regressam dos mercados ou do campo de cultivo depois de um dia de trabalho.

Paisagem fantástica na região do Alto Atlas

Pequeno-almoço reforçado antes de enfrentar

um dia de estrada

Um companheiro de estrada

Saída de estrada

Campo de cultivo perto de uma aldeia berbere: maravilhoso

Depois de uma volta grande e de uma noite passada num hotel de beira de estrada, cheguei a Aït Benhadou.

Trata-se de uma cidade fortificada situada junto ao rio Quarzazate e constituída por pequenas kasbahs.

A kasbah era uma residência fortificada feita de argila misturada com água e palha triturada, que servia de refúgio para pessoas e animais.

A maioria dos habitantes da cidade vive agora numa aldeia mais moderna, no outro lado do rio; onde almocei.

Já a meio da tarde deixei a Miss e avancei a pé, atravessando o rio seco e subindo pelos andares da cidade até ao cimo do monte.

Neste local foram filmados vários filmes conhecidos como Lawrence-da-Arábia, A Múmia, Gladiador, etc. Os vendedores esses, como em todos os locais mais turísticos não deixem ninguém em paz e aqui andam com as fotografias do Russel Crowe na mão a impingir a quem passa.

Aït Benhadou foi classificada como Património Mundial pela UNESCO e, desde aí, tem estado a ser recuperada. Foi dos lugares mais fantásticos onde estive.

Aït Benhadou

Já o sol estava baixo quando me fiz de novo à estrada rumando a noroeste; sim, afastando-me de Zagora, o meu destino, optando por seguir uma estrada menos movimentada e fazer um loop pela montanhas do Atlas.

Acabei por dormir essa noite em Telouet onde cheguei a tempo de ver o sol desaparecer por detrás das montanhas formando um cenário grandioso.

Esta pequena vila fica a 1800 metros de altitude e estava incluída na rota das caravanas que vinham do Sahara para Marraqueche.

O seu bonito palácio está a ser recuperado depois de ter sido destruído pelas chuvas há uns anos atrás.

Ali, no meio do Atlas sentia-me estar num mundo diferente, estranho mas fascinante.

No dia seguinte bem cedo completei a minha volta e regressei de novo a uma boa estrada onde cumpri sem dificuldade a distância até Zagora.

Passei por Ouazazate mas não senti vontade de ficar assim que comecei a ver grandes estúdios de cinema.

Lembro-me de um com grandes figuras egípcias de imitação à porta, com um ar hollywoodesco deprimente que destoava com a restante paisagem, que como nos restantes locais da região é um sonho.

Antes de alcançar Zagora deparei-me com um vale com inúmeras povoações com lindos palmeirais e grandes kasbahs ao longo do rio Drá.

Este rio com 1100 quilómetros de extensão é o maior curso de água de Marrocos começando no Alto Atlas e acabando só no Atlântico.

Graças a esta água o vale do Drá é uma faixa de palmeiras verdes, pomares, hortas e aldeias berberes deslumbrante.

É uma rota mágica (das mais bonitas que fiz), a estrada que chega até Zagora: a principal “porta do deserto”, ponto de saída das caravanas que se dirigiam para Tombuctú, no Mali.

Zagora pode ser vista como uma cidade fronteira, onde se encontram os últimos exuberantes palmeirais antes do deserto.

É uma cidade quente com nada de especial em si, mas aproveitei a minha estadia ali para conhecer melhor a região.

Acabei também por fazer uma pequena manutenção à Miss e mudei o pneu traseiro, cansado dos 16.000 quilómetros desde a Namíbia.

Já com um pneu mais apropriado para maiores loucuras e sem bagagem aproveitei para passar o dia a descobrir a zona do vale, a conduzir por estradas junto do rio, com paisagens vulcânicas espectaculares e muitas aldeias.

Ali dei as últimas quedas da viagem e que saudades irei ter eu destas coisas, podem acreditar…

Em Zagora experimentei alguns pratos locais e deixei-me estar nas esplanadas a ver quem passava, um dos passatempos de onde tiro maior prazer.

Foi daquela cidade que os Saadianos (que travaram uma guerra santa contra Portugal, na altura de D. Sebastião) lançaram a sua expedição para conquistar Tombuctú em 1591.

No famoso sinal na cidade, ainda se lê: "Tombouctou 52 jours" (de camelo caravana), apesar de ter levado ao exército Saadiano 135 dias para lá chegar…

Principal mesquita em Zagora

Subsituição do pneu e a última vez que tirei o depósito da Miss

durante esta viagem (um momento especial)

Passeando pelo fascinante Vale do Drá

A última queda da viagem com direito a auto-retrato :)

A minha viagem continuou rumo a Erg Chebbi e as suas dunas perto da fronteira com a Argélia no norte do país.

Com “apenas” 22 quilómetros quadrados, este local parece ter sido retirado do campo de dunas bastante maior do outro lado da fronteira, o verdadeiro Sahara.

Para lá chegar optei por uma pista e não me arrependi. Apesar de alguma areia solta e muita pedra cheguei a meio da tarde a um resort onde, com muita sorte, consegui que me incluíssem num grupo de pessoas que iria dormir no deserto nessa mesma noite.

Enquanto esperava pela partida pude usar a piscina e saborear um delicioso chá com pão e azeitonas. Melhor, seria difícil (e muito mais caro).

Passei um fim de tarde e uma noite inacreditável dormindo no deserto.

Erg Chebbi é sem dúvida um lugar mágico que merece muito mais do que um nascer e pôr-do-sol. As dunas estão em constante mudança, a luz e as cores são ali diferentes de tudo o que já tinha experienciado e durante a noite, longe das luzes do acampamento, pude apreciar a clareza imensa do céu do deserto e do intenso brilho das suas estrelas.

Depois da viagem em cima de um camelo (que saudades que tive do banco da minha Miss…) passei a noite acampado tendo voltado no dia seguinte à base.

Com este pequeno passeio fiquei com muita vontade de conhecer o “verdadeiro” deserto e passar aí algum tempo. Dessa vez espero levar companhia (Inshalá)…pois é com toda a certeza dos sítios mais românticos onde já estive.

Pista de Zagora até Erg Chebbi

Almoço e auto-retrato na piscina

Aqui começa o deserto

Caravana deserto dentro

Pôr-do-sol mágico em cima de uma duna

Depois do jantar os ritmos berberes marcaram o serão

De madrugada não resisti a dar uma grande

volta pelas imediações do acampamento

(sem lanterna nem flash)

Acordando no deserto e preparar

a caravana para partir

Saindo de Erg Chabbi, ainda com as cores do deserto na cabeça a minha primeira paragem foi a cidade de Tinerhir.

Daí segui estrada fora até às famosas gargantas do Todra, um passeio de poucos quilómetros atravessando uma série de palmeirais e acompanhando o rio.

A maior parte dos turistas fica-se pelas gargantas propriamente ditas, mas eu decidi rumar a Imilchil ao longo de uma estrada incrível, passando pela conhecida passagem estreita: o desfiladeiro de Todra Gorge com cerca de 100 metros de altura.

Há muito poucos anos a estrada foi asfaltada e agora, apesar de ter troços em pior estado, o trajecto entre Tinehir e Imilchil faz-se com relativa facilidade.

Ao longo do vale do Todra, logo a seguir à passagem, entra-se numa região mais árida, antes de começar a surgir de novo alguns oásis.

Esta é uma das regiões mais “remotas” de Marrocos, habitada por populações cujo contacto com os viajantes é menor. Isso parece que está a mudar pois com a estrada em melhores condições cada vez mais turistas por aqui passa.

Cheguei essa noite a Imilchil, uma pequena cidade despojada e fria (razão pela qual os franceses a apelidaram de “le petit Tibét”) onde conheci outros motards, espanhóis e franceses que aproveitavam uns dias de férias para fazer umas pistas naquela região.

Tinerhir, às portas do Vale do Todra

Gargantas do Todra

Amigos espanhóis e franceses num hotel em Imilchil

A minha última “paragem turística” de toda a viagem foi em Fez. E que local este, um verdadeiro museu de arquitectura medieval.

Com um ambiente muito especial, Fez é a mais antiga e bonita cidade de Marrocos.

Património da Humanidade, a cidade divide-se em três partes, Fez el Bali, que é a antiga medina, com as suas madrassas, mesquitas, mercados, tinturarias e museus; Fez el Jedid, com o seu antigo bairro judeu e o Palácio Real; e a Ville Nouvelle, erigida pelos franceses e onde se situam a maior parte dos hotéis e restaurantes.
Claro está que procurei ficar mesmo junto da medina (ao contrário de Marraqueche aqui não se pode conduzir pelas ruas no interior da medina), pelo que arranjei um hotel barato para ficar por ali umas noites.

A imensa medina é um labirinto de ruelas e becos, em eterno movimento, com multidões de pessoas vestidas de roupas coloridas, entre comerciantes de azeitonas e mulheres com véus a caminho dos banhos, comerciantes de todo o tipo de produto e vendedores de água, de tâmaras, de tapetes, roupas, couros, especiarias e instrumentos musicais, etc.

As ruelas são tão estreitas que todo o movimento de transporte de mercadorias e pessoas é feito em mulas, burros e bicicletas.
Aqui, nada de motas, felizmente.

Fez, a cidade azul, é também a capital do artesanato, existindo regiões determinadas para cada tipo: latão, tecidos, couro e tapetes.

Tudo claro está, numa inacreditável confusão: existem ferreiros à martelada na rua a fazerem artigos de ferro e bronze, carpinteiros a trabalhar de uma forma excepcional a madeira, alfaiates com os seus modelos pendurados na rua, burros carregados de água, madeira, tudo e mais alguma coisa.

Aqui encontram-se os melhores artesãos de Marrocos e pelo que me disseram grande parte do que se vende nos mercados do país vem desta cidade.

8:00 AM: trânsito local

Rumo a Fez, pelo Grande Atlas

As ruas coloridas de Fez

Fotografias do rei em diferentes situações à venda na rua

Mercados, burros, artesãos ajudam a tornar

esta cidade especial

Alguns pormenores numa cidade que me marcou bastante

Sai de Fez com dia marcado para apanhar o ferry de Tânger para Tarifa.

A aventura “África do meu coração” tinha data para terminar e eu não estava triste. Tinham sido quase 14 meses cheios de aventuras, nos quais tinha vivido muita coisa.
Agora, naturalmente, tinha chegado a hora de regressar e estar com a família e amigos.

Pensei ficar uma noite em Chefchauen, uma cidade no norte do país, a caminho de Tânger e ainda estive por lá, dando umas voltas sem desmontar da Miss.
Mas confesso que a ansiedade foi maior do que a curiosidade de ficar naquela bonita cidade e dei por mim já no porto de Tânger, a tratar dos papéis para apanhar o barco e regressar ao velho continente.

Acabei por perder um dos barcos que esperava por mim pois o homem na migração não encontrava o carimbo da minha entrada em Marrocos. Demorou mais de dez minutos com passaporte na mão, antes de entregar-mo para lhe mostrar e os funcionários começavam a dizer que eu iria ter grandes problemas com a polícia (se soubessem o que eu já passei...).
Peguei no passaporte e logo encontrei o carimbo no meio de outros tantos (recordei o episódio no Congo onde não me deixaram entrar com um visto válido e da Nigéria que deixei expirar o que trazia comigo; e senti-me nostálgico por perceber que as aventuras tinham terminado).

Perdi o barco e nem quis saber. Tinha acabado há poucas horas de ter feito o meu quilómetro 50.000 de viagem e estava cheio: cheio de experiências, de recordações, com mais amigos e mais vivido.
Que se lixe o barco, irão vir mais...
Poucas horas depois aí estava ele, embarcando assim na última viagem de barco desta história.

Em Tânger, pronto para saltar para

o velho (e triste) continente

A Miss já tinha andado de barco

mas nenhum assim...

A última fotografia de África

Do outro lado do Mediterrâneo os meus pais esperavam por mim e um grupo de amigos acabava de sair de Lisboa para me vir receber a Tarifa.

Sou um homem de sorte.

Sahara Ocidental e Marrocos (o Mar)

2011-10-25T16:33:00.000+02:00

Depois de várias horas de formalidades na entrada, cheguei finalmente ao Reino de Marrocos. Sendo mais correcto (e justo) entrei foi no território ocupado por Marrocos, o Sahara Ocidental.

Um pouco antes, enquanto esperava que encontrassem um cantinho pequeno no meu passaporte para que o carimbassem (acabou a viagem sem qualquer espaço, com carimbos em cima de carimbos) conheci dois companheiros motards que esperavam a sua vez, para poderem seguir para sul.
A viagem para estes dois tinha começado à poucas semanas e irá leva-los até à África do Sul.

Falámos um pouco e ouvi as suas queixas acerca da demora que ali na fronteira estavam a ser sujeitos.
Comentei com eles:

- " Isto é apenas o começo amigos e são homens de sorte pois estão a começar uma aventura. Daqui para a frente vão encontrar uma África totalmente diferente do que viram em Marrocos. Invejo-os."

Despedi-me com alguma nostalgia. Entrei em Marrocos, ainda a vários milhares de quilómetros de casa, mas já totalmente diferente do resto dos países, longe das picadas de terra vermelha com centenas de crianças a correr atrás da mota; o último país de África da minha Aventura.

Boas estradas "Sahara" adentro

Com alguma tristeza (que o sorriso disfarça) colei o último

"cromo na caderneta": a bandeira de Marrocos

Depois da minha conturbada estadia em Nouadhibou, uma cidade no norte da Mauritânia, onde a minha tenda foi assaltada, o conforto e segurança de um quarto veio mesmo a calhar.

O tempo em que tomava banho a balde com água fria (quando havia água), dormia na tenda num local com poucas condições, fazia 50 km num dia de condução tal era a estrada, onde os parafusos da Miss saltavam com a vibração, acabando o dia com várias camadas de poeira e exausto, tinha acabado. Sabia que a partir dali tudo seria diferente e confesso que parte de mim, a maior parte posso dizer, estava triste.

Marrocos faz a transição geográfica entre um continente e outro, mas mais do que isso, as características deste país também serviram para me preparar mentalmente para o fim da viagem.

Não sendo África a que estou habituado e que tanto amo, também está longe de ser como a Europa e nas semanas que se seguiram fui surpreendido pela extraordinária beleza de um país diferente de tudo o que eu já tinha visto até então.

Seria com toda a certeza um embate mais difícil se apanhasse o avião para Portugal enquanto estivesse no centro de África, no Congo, Camarões ou Gabão.

Já no Sahara Ocidental, território ocupado por Marrocos desde 1975, rolei no dia seguinte, na Miss quase 800 quilómetros, aproveitando a excelente estrada alcatroada rumo a norte.

Quando, em 1975, a Espanha abandonou a sua antiga colónia, deixou para trás um país sem quaisquer infra-estruturas, com uma população analfabeta e na miséria.

Já era pretensão de Marrocos e Mauritânia ocupar aquele território e o vazio criado por Espanha foi imediatamente aproveitado por aqueles dois países (a Mauritânia com 1/3 do território e Marrocos com o restante) que, invocando direitos históricos, invadiram o Sahara Ocidental.

Interesses económicos, naturalmente, estão ligados a esta invasão. Mais do que areia, o território têm uma riqueza enorme derivada da sua rica costa marítima e ao minério que possui no interior.

Os habitantes autóctones do Sahara Ocidental, denominados saaráuis, cerca de 250.000 pessoas, foram na sua maioria obrigados a viver em campos de refugiados (como o de Tindouf, na vizinha Argélia) onde formaram a República Árabe Saaraui Democrática e a Frente Polisário, movimento político que luta pela separação de Marrocos desse território.

Desde 1975 que a Frente Polisário tem realizado uma série de ataques esporádicos à zona dos fosfatos, patrulhada militarmente por Marrocos, tentando interromper o seu escoamento.

Mesmo com a participação da ONU ainda não foi obtido acordo entre as duas partes, mesmo com alguns países a reconhecerem a independência do Sahara Ocidental, com a África do Sul.

Tinha sido avisado de problemas graves em Dakhla, uma cidade costeira, onde poucos dias de entrar na região, dezenas de pessoas tinha sido morta em confrontos com a polícia marroquina.

Evitei assim entrar na cidade e segui rapidamente para norte, aproveitando o excelente asfalto para longas tiradas, às quais não estava já acostumado.

Depois de quase 800 quilómetros de estrada, onde parava frequentemente para admirar a incrível paisagem, os bandos de camelos que se iam passeando e os curiosos sinais de trânsito em árabe, cheguei a um pequeno acampamento onde descansei da jornada, sob um confortável colchão, depois de saborear um delicioso chá de menta. Para quê pedir mais?!

A Miss chama a atenção até aos camelos

Incrível como a minha máquina fotográfica chegou inteira a casa

(aqui a levar um banho de lama durante a refeição dos bichos)

Diga lá outra vez?!

Final do dia de condução: mesmo com quase 800 km ainda há

vontade para admirar o incrível pôr-do-sol no deserto

Tenda típica da região

No dia seguinte mais do mesmo: paisagens incríveis e...camelos

Saindo do Sahara Ocidental, a próxima paragem foi a cidade de Sidi Ifni, umas centenas de quilómetros a norte, situada na costa atlântica no sudoeste de Marrocos.

Ifni é o nome de uma antiga colónia espanhola na costa do país, a sul de Agadir e em frente às Ilhas Canárias. Com cerca de 1,5 mil Km2 de área e uma população de cerca de 50 mil pessoas, foi uma colónia espanhola de 1859 até 1969 e sua capital era Sidi Ifni.

A presença espanhola na região data do tempo dos Reis católicos (século XV), estando o crescimento da economia do povoamento ligado ao intercâmbio entre Espanha e Portugal baseado na troca de escravos por cana de açúcar.

Já no século XX, em 1969, após pressão internacional, o governo espanhol abandonou os territórios de Ifni (assim como o Sahara Ocidental), deixando como marca da sua presença a fortaleza em Sidi Ifni e a arquitectura da cidade.

Alojado a poucos metros da praia, um lugar perfeito para apreciar a vista sobre o mar e o forte, deixei-me ficar uns dias naquela pacata vila de pescadores.

O nome da pensão onde fiquei, Suerte Loca, acaba por espelhar a "estrelinha" que sempre me acompanhou nesta viagem (e ao longo da vida), sendo sem dúvida um local onde apetece ficar.

Quanto à vila, depois de ter conhecido vários locais em Marrocos, devo dizer que é um dos sítios mais agradáveis que conheci neste país. Com muitos poucos turistas (época baixa?!), preços reduzidos e uma tranquilidade absoluta, aproveitei para me deixar ficar mais tempo do que contava quando ali cheguei.

Para isso muito ajudaram as sardinhas que comi, a todas as refeições, e que, depois de longos meses sem lhes sentir o cheiro, desforrei-me, "ferrando-lhes o dente" como um bom português.

A primeira vez que me apresentaram a conta de um jantar eu não quis acreditar: o equivalente a 2 euro por um prato com 10 sardinhas, pão, salada, azeitonas (e que boas azeitonas...) e uma bebida, só podia ser engano.

Mas não, a qualidade da comida neste país é de facto muito maior do os países mais a sul e os preços bastante mais reduzidos.

A juntar à qualidade e ao preço baixo da comida, a tranquilidade do local, o delicioso chá de menta (que rapidamente substitui pelo café), as agradáveis esplanadas onde passava horas a ver quem passava, e as praias desertas da região fazem deste local um posto de paragem obrigatório.

Um encontro com um pescador solitário antes de

alcançar a vila de Sidi Ifni

Encontro casual com dois viajantes polacos

no Suerte Loca

A vila e a praia de Sidi

O mercado da vila, onde gostava de passar

algumas horas a "vadiar"

Obriguei-me a quebrar a inércia provocada pela tranquilidade do sítio e sair dali, seguindo mais para norte rumo a Essaouira.

Optei na minha rota a seguir por Marrocos, depois de algumas análises de modo a tentar passar em vários locais que queria visitar, em conhecer primeiro a costa e só depois seguir para as montanhas e deserto.

Digo-vos que nunca estive num país com tanto para oferecer como este, sendo bastante difícil ter de optar pelo caminho a seguir.

O facto de puder escolher as estradas, de ter várias alternativas, ao contrário da quase maioria dos países por onde passei, também tornou a escolha mais difícil.

Deste modo, tentando escolher as zonas mais interessantes sem olhar para os quilómetros feitos na Miss, sai de Sidi rumo a Essaouira, passando pelas montanhas do Anti-Atlas e pela vila de Tafraout, numa fabulosa estrada que serpenteia pelas montanhas, acabando em Agadir, onde segui sempre junto ao mar até à bonita Essaouira.

Fabulosa estrada e cenários de montanhas do Anti-Atlas, num

longo dia de condução entre Sidi Ifni-Tafraout-Essaouira

Essaouira (antiga Mogador) é uma cidade da costa atlântica onde os portugueses no século XVI construíram um forte, designado por Castelo Real de Mogador, conquistado pelos marroquinos alguns anos depois.

O desenvolvimento desta cidade veio quando o sultão de Marrocos escolheu o local para ser o porto exportador do país, acabando por designar-se de Essaouira.

O comércio entre África e a Europa foi o principal beneficiado do projecto do sultão e também a existência deste porto marítimo nas expedição de caravanas provenientes do deserto trouxe outros desenvolvimentos, de natureza cultural e social, aquela região.

Essaouira tornou-se então num ponto de passagem e de comércio de escravos que vinham da África Central e este facto deixou as suas marcas sociais na cidade, onde se pode ver uma mistura de árabes, berberes e negros.

No séc. XIX, este porto monopolizava cerca de 60% de todo a actividade comercial entre Marrocos e o exterior.

A Essaouira têm sido dados diferentes nomes como: "A pérola do Atlântico", "lindamente concebida" ou "A Bela Adormecida".

Esta cidade, Património da Humanidade, mantém sem dúvida um encanto especial e a autenticidade da sua Medina, ainda que muito voltada para o turismo e do seu movimentado porto pesqueiro, continuam a exercer sem dúvida um grande fascínio.

Pessoalmente gostei muito da mistura de pessoas que ali se encontra e apesar de milhares de turistas visitar aquele espaço, a maioria continua a ser local, sendo o comércio muito voltado para o dia-a-dia das pessoas que ali habitam.

Passei assim vários dias a andar pelas ruas no interior da Medina, perdendo-me constantemente, fascinado pelo mellah, o antigo quarteirão judeu.

Junto ao porto de pesca, onde os barcos vão chegando carregados de peixe, perto do torreão conhecido como a “Torre de Belém”, os turistas misturam-se com os pescadores e os comerciantes de peixe.

Todas as manhãs ia até ali, ao porto, ver os barcos que chegavam, admirando toda aquela cena, que imagino, pouco se tenha alterado com o passar dos anos.

Comércio no interior da Medina em Essaouira

Pormenores no antigo bairro judeu

Cenas do quotidiano numa cidade carismática

Bancadas com produtos naturais

(especial destaque para o "Viagra Touareg")

Gente de Essaouira

Registos do porto de pesca da cidade

Final de tarde com vista para a "Torre de Belém",

acompanhado por um chá de menta

Depois de uns dias passados em Essaouira segui para Marraqueche e para as montanhas do Atlas.

Mauritânia: areia, calor, "condutores inshalá" e a história do bom ladrão

2011-10-13T15:32:00.000+02:00

Entrei na Mauritânia, vindo do sul, pelo posto fronteiriço mais pequeno. Rosso, o principal ponto de passagem entre o Senegal e a Mauritânia tem a fama de ser "complicado", com problemas de corrupção e longas demoras.
Confesso que contra alguns conselhos ia mesmo utilizar a principal passagem como entrada pois sabia que a estrada era alcatroada e nesta fase, queria dar um um pouco de descanso à fatigada Miss.
O certo é que sai de manhã de St. Louis e em menos de uma hora já estava na fronteira, apercebendo-me apenas ali, que não estava onde imaginava, mas no posto mais pequeno: Massene, ao que parece.

Ali, sem qualquer dificuldade, perguntas ou assédio entrei na Mauritânia.
Imaginava já a continuação da bela estrada asfaltada que tinha seguido até aí, mas nada disso encontrei, pelo menos durante uma centena de quilómetros, onde apanhei troços de areia solta, depois de um estradão.

Nada do que não tivesse habituado, mas a certo momento pensei estar perdido e ainda hoje tenho dúvidas se aquele era mesmo o único caminho a seguir.

A total ausência de sinalização, o GPS sem grande detalhe e com um mapa de escala desadequada, a navegação não foi das mais fáceis, ainda mais com parte da estrada em obras e sem ver um único carro no espaço de duas horas.
Contudo sabia que seguia para norte, na direcção que pretendia, e mesmo com estradas complicadas para guiar a pesadona mota, lá fui seguindo, evitando por muito pouco várias quedas na areia mais solta.

Acabei por encontrar a estrada alcatroada que me levaria a Nouakchott, a capital da Mauritânia.

Pelo caminho tomei o primeiro contacto com uma África completamente diferente do que estava habituado: as casas de adobe e palhota deram origem a tendas nómadas, grande parte das pessoas é branca, os embondeiros foram substituídos por palmeiras e a terra vermelha por areia, muita areia, areia por todo o lado.

Acabado de entrar na Mauritânia

Diferentes cenários durante as primeiras horas de condução

Estrada até Nouakchott e sua sinalização:

Bem-vindo à República Islâmica da Mauritânia

Alcancei a capital a meio da tarde, sob um forte calor e fui até um albergue onde estavam alojados os meus amigos estónios, "presos" ali há mais de uma semana, com problemas mecânicos.
Quando estivemos juntos em Bamako, tinha eu na altura uma fuga de óleo, embora pequena, na caixa de velocidades da Miss, e estivemos a ver o que poderíamos fazer.

Uma vez que o óleo que escorria era pouco e o trabalho necessário para reparar aquele problema muito, para não falar das peças que era necessário mandar vir de Portugal, optei por seguir viagem e apesar de a fuga ter continuado até hoje, assim vou seguindo, repondo o nível com alguma frequência.

Entretanto naquela altura, em que estivemos uns dias juntos em Bamako, eu decidi rumar ao sul do Senegal e passar na Guiné e a decisão deles, com a recusa da embaixada do Senegal em lhes conceder visto, foi a de irem directamente para a Mauritânia (por algum motivo os estónios têm bastantes dificuldades para entrar em alguns países, para não falar na ausência total de embaixadas em África, o que torna a viagem deste casal numa grande aventura).

Assim, depois do Margus ter estado a recuperar de paludismo em Bamako, o casal seguiu directamente para Nouakchott onde chegaram com uma fuga de óleo, precisamente o mesmo problema que tínhamos estado a ver, semanas antes, na Miss.
Para azar do Margus e da Karina, a fuga na mota deles (uma GS igual à minha) era grande e não conseguiam seguir viagem sem reparar aquela situação.
Sendo o Margus um experiente viajante (estão a viajar há quase três anos, por todo o mundo) e um bom mecânico, desmontou a caixa de velocidades e encomendou o que precisava.

Depois de mais de uma semana de espera recebeu quase tudo o que era preciso para seguir viagem. Quase, pois quando estava a montar percebeu que também uma das anilhas que serve para selar a caixa se tinha partido e só com paciência e "muitas voltas", conseguiram "fabricar" uma, num serralheiro local.

Bem, resumindo, a Mauritânia não é dos melhores sítios para avariar, por variadíssimas razões.

Apesar da longa espera na cidade, o casal estava quase a resolver aquele problema quando eu os alcancei.

A GS do Margus e da Karina estava neste estado...

O quarto deles estava transformado em oficina/armazém de peças

Até a fechadura da porta se tinha avariado e teve de ser arrombada,

para desespero da Karina...

O meu quarto era só desarrumação , mesmo...:)

Fiquei na cidade três dias, tempo suficiente para conhecer algumas coisas como o mercado de peixe e a praia onde centenas de pequenos barcos tradicionais diariamente descarregam a fauna do dia.

A cidade é muito particular, nada parecido com o que tinha visto até então, e no geral gostei de ter lá estado, deliciando-me sobretudo em ficar numa qualquer esplanada da cidade até de madrugada a observar a sua vida nocturna.
Uma vez que durante o dia faz um calor difícil de suportar, a cidade, principalmente nas esplanadas, ganha vida durante a noite, onde homens (apenas os homens), bebem café e chá entre um jogo de cartas ou damas.

O país obteve a sua independência da França em 1960 e a capital foi atribuída a Nouakchott, uma pequena aldeia colonial, onde 90% da população ainda era nómada.
As primeiras impressões da cidade podem não ser as melhores para a maioria da pessoas que por aqui passam e que apenas vêem nela um conjunto desarmonioso de edifícios, rodeados por areia, a poucos quilómetros do mar, em pleno deserto.
Não existem monumentos assinaláveis, espaços culturais de relevo; apenas mesquitas, umas quantas avenidas, pequenas casas e areia, muita areia. Além do mais, é quente...muito quente, acreditem.

Vê-se também muito lixo espalhado pelas ruas, e o trânsito, longe de ser tão caótico como em outras cidades africanas, não é "doce" de enfrentar, sobretudo pelo comportamento dos condutores e pelas "carcaças" que circulam nas ruas.

De longe, os carros, carrinhas e camiões em pior estado que eu vi na minha vida, mesmo depois de passar por trinta países em África, onde, acreditem, vi muita coisa.

O estado destas viaturas assusta... Parece que depois de terem sido enviados, já em mau estado da Europa para África, por lá andaram muitos anos e por fim chegaram aqui para morrer de vez.

A condução praticada também é de assinalar. Muitos destes condutores não tem qualquer noção do que é conduzir numa estrada onde, por acaso, até circulam outros..:)
Apelidei-os assim de "condutores inshalá" (inshalá significa "se Deus quiser" e é uma expressão muito utilizada aqui) pois em terras islâmicas tudo é colocado na mão de Deus e na cabeça de muitas pessoas, os acidentes só acontecerão "se Deus quiser".

Claro que não será influenciado pelo estado miserável dos carros que circulam na rua, nem pela total falta de respeito pelas regras de estrada e pelas outras pessoas que também por ali circulam...

Consegui por várias vezes evitar ali ter acidentes com a Miss, pois os carros simplesmente ignoravam-me e atravessavam-se à minha frente. Pouco depois, decidi que o melhor era deixar a Miss no albergue e andar de táxi.
Visitei, assim, algumas partes da cidade, dentro de um Mercedes (isto é, o que restava do que foi há muito tempo um Mercedes) com a Miss descansada, longe dos "ataques" destes malucos cheios de fé mais com muito pouco jeito para conduzir.

Tinha poucos dias no meu visto e tive, com grande pena minha de seguir para norte, em direcção a Nouadhibou, uma cidade costeira, a pouco mais de quatrocentos quilómetros, já perto da fronteira com o Sahara Ocidental.
Durante toda esta viagem, tive poucos momentos em que tivesse tido tanta pena como ali, por não me restar mais tempo no país e não puder visitar mais da região.

Gostaria de ter ido para Este, explorar um pouco a região de Adrar, por exemplo.

Que fabuloso me parece ser a Mauritânia, um lugar à parte neste já tão interessante continente.

Saindo um pouco do alcatrão tudo é areia

Ás voltas por Nouakchott a bordo do

que terá sido um Mercedes em outros tempos

A praia perto da cidade, onde centenas de pessoas esperam

diariamente os barcos carregados de peixe

Despedi-me do Margus e da Karina, que haviam de seguir o meu rumo um dia depois, e segui para norte.
Estava muito vento e um calor fora do normal, mesmo para padrões locais, com o termómetro a passar dos 45ºC.
A estrada até Nouadhibou é uma faixa de alcatrão no meio de um deserto de paisagem, com poucos locais para parar, para beber algo ou pôr gasolina.
Numa das vezes que parei, pedi uma bebida fresca numa barraca no meio do nada e um senhor, já bastante velho, comentou comigo:

- "Hoje está bastante calor e muito vento..."

Compreendi assim que mesmo para os locais, aquele era um dia anormal pelo vento fortíssimo (que trazia areia) e pelo calor que estava.
Com o fato bem fechado, e a tentar cobrir todas as partes do meu corpo, fiz aqueles quilómetros, sem sequer puder abrir um pouco a viseira do capacete, de tão quente que estava o ar.

Parei algumas vezes para tirar fotografias e refrescar-me, isto é tentar refrescar-me, pois a água que trazia comigo estava mais quente do que muitos chás que habituei-me a beber por estas terras.

Estrada Nouak-Nouadi

A brincar nas dunas de areia junto à estrada

Se a Miss não fosse tão pesada nesse dia tínhamos

sido arrastados pelo vento até ao mar

Paragem para me refrescar, ou talvez não.

Depois de ter queimado a cabeça deixei-me destas cenas...

Em Nouadhibou procurei um sitio para ficar, acabando por encontrar um grande parque, vedado por um muro alto, local frequentado e conhecido por viajantes e overlanders que passam na região.
Uma vez que os quartos tinham poucas condições e o preço pedido era elevado, resolvi montar a minha tenda e pernoitar ali antes de rumar a Marrocos.
Ali, dois ou três carros estavam acampados, mas no momento em que cheguei todos os ocupantes pareciam estar fora, e instalei-me assim como tantas outras vezes, noutros locais parecidos.

Depois de montar a tenda e tomar um banho refrescante fui dar uma volta pela cidade, ver os barcos encalhados, um conhecido e triste postal daquela cidade, e comer algo.
Cheguei tarde e já cansado dormi descansado, tendo as estrelas como cenário. E que bela maneira de se adormecer, olhando um céu estrelado, num clima quente.

De manhã quando despertei vi imediatamente que tinha um pequeno rasgão na tenda (que estava apenas com a rede, sem a cobertura impermeável) e a minha bolsa tinha desaparecido. Aí tinha tudo, os documentos da mota, o meu passaporte, o meu cartão Visa, o dinheiro, o telemóvel...tudo.
Abri de imediato a tenda e falei com as pessoas, outros viajantes, que estavam no local.

Eles tinham visto alguém dentro do recinto, estranharam mas depois de ele dizer que era um funcionário, deixaram o caso e não fizeram caso. Mesmo depois de o verem agaixado, junto da minha tenda, uma vez que não me tinham visto a entrar, pensaram que ele poderia ser ele o dono da mota.

Bem, a minha situação não estava boa: encontrava-me sem nenhum documento e dinheiro, na Mauritânia (se não é um bom país para avariar, o que se poderá dizer sobre ficar sem qualquer documento?!), um país complicado e ninguém responsável daquele espaço parecia fazer nada.
Além disso, nenhum deles falava inglês e pareciam não querer chamar a policia para tomar conta daquele assunto.

Fui imediatamente dar uma volta pelo exterior do recinto pois em casos deste tipo tenho a ideia que quem rouba, muita vezes deita os documentos fora perto, do local..

Mas depois de não ter encontrado nada, entrei de novo no parque onde um sul-africano, hóspede como eu, me disse que na Mauritânia, os documentos (especialmente os europeus) costumam ser bastante valiosos e procurados; seria díficil, desse modo, conseguir encontrá-los.

Sinceramente não estava nervoso, nem tão pouco assustado. As coisas tinham de se resolver, pois já não devia ser o primeiro caso de um viajante assaltado.

Também, depois de tudo o que já me aconteceu na viagem (nada de grave, no entanto), aprendi a manter-me calmo em situações deste tipo, sabendo que o facto de estar nervoso em nada irá ajudar a resolver a situação.

Nesse momento o sul-africano dizia-me:

- "Epá, eu vou amanhã para as Ilhas Canárias (Espanha) e podes vir comigo e depois tentar apanhar um transporte até Portugal. Vai ser difícil saíres da Mauritânia assim sem qualquer documento e Portugal não tem embaixada aqui... Epá, tens de te decidir rapidamente pois vou agora para o porto..."

Estava eu a estudar as minhas possibilidades e a aperceber-me aos poucos de que aquela situação era bastante delicada quando, de regresso à tenda, vi a bolsa caída no chão.
Depois de a abrir, apesar de remexida, tudo estava lá com excepção do dinheiro, uns 40 Euros em moeda local.

De resto, passaporte, papéis com contactos, documentos, até o cartão Visa, estava no interior.

Quem a roubou, depois de saltar o muro e retirar o dinheiro, voltou, mais de uma hora depois, e atirou a bolsa novamente para dentro do recinto...

Sorte?! Pois, pode-se dizer que sim.

Tanta coisa podia ter acontecido ao longo desta viagem: tantas vezes tive quase a cair e quase a ter um acidente, tantas vezes carros e camiões passaram a centímetros de mim, tantas vezes poderiam ter sucedido coisas que não aconteceram, ou aconteceram mas acabando tudo por resolver-se pelo melhor.

Sei que sou uma pessoa que tem o que se pode chamar "sorte" e dou muito valor a isso.

Refletindo um pouco, vejo que muitas das coisas que se vão passando (seja na viagem ou ao longo da minha vida) e a maneira como se vão resolvendo têm muito a ver com a forma como as encaro e principalmente com a forma com lido com elas.
Quem me conhece sabe que sou uma pessoa positiva, um optimista e a vida sempre foi boa comigo.
Porém, desta vez tenho consciência que tive a "estrelinha" do meu lado, comigo uma vez mais, e dou graças por isso.

Quanto ao ladrão, arriscando-se a ficar sem uma mão, se fosse apanhado, foi o que se pode chamar de um "bom-ladrão", resolvendo por algum motivo, não terminar ali com a minha viagem.

Horas depois do sucedido estava a entrar em Marrocos, sem qualquer dificuldade ou contratempos.

Ao chegar a Noadhibou, depois de montar a tenda

Final de tarde na cidade

De manhã, com os documentos recuperados

e com o rasgo na tenda

Acampamento a evitar em Nouadhibou...

Estrada para o Sahara Ocidental (Marrocos) e

zona "no-man´s-land" entre os dois países

Marrocos foi sem dúvida a cereja (mais do que uma cereja digo, agora a poucos dias de sair de África, uma pérola) no topo de um grande e saboroso bolo recheado de aventuras, uma viagem inesquecível que tive a sorte de ter podido realizar na minha vida.

Sai da Mauritânia, como já disse com muita pena de não ter explorado melhor aquele fabuloso país.

Um dia conto voltar...inshalá!!!

Senegal e A Gâmbia: "diferentes luces en un mismo dia"

2011-10-09T14:13:00.000+02:00

Ao sair da Guiné despedi-me da África negra, que eu prefiro chamar de "África dos meus sonhos", uma terra que eu aprendi a gostar pela "inocência" da sua gente pouco ou nada habituada a turistas e viajantes.

O Senegal é bem diferente, mas não Casamansa, a região a sul da Gâmbia. Essa podia quase pertencer à "nossa" Guiné.

Segui então para Ziguinchor, onde já tinha pernoitado, quando semanas antes vim do Mali.

Desta vez, apenas atravessei a bonita cidade, capital de Casamansa no sul do país.

Há certos locais que me dão verdadeira vontade de conhecer um pouco mais da sua história e esta região conturbada, é um desses casos.
No geral, aproveitando a viagem que estou a fazer, interessa-me entender a maneira como este continente foi retalhado e repartido pelos europeus, como foram criados os países, muitos ainda tão jovens e claro, fascina-me observar (in loco) as variadas influências exteriores que este continente sofre, ajudando a esta inigualável riqueza cultural e bonita mestiçagem.

A história desta Ziguinchor não difere muito das outras na costa de África: no século XV, o navegador português Dinis Dias "descobriu" aquela povoação e a partir dali colonizou toda a região usando os seus vários rios (Casamansa, Cacheu, Geba e Buda) com vista ao comércio de escravos.
A prosperidade do negócio atraiu comerciantes franceses, tendo dado origem a disputas e combates até ao século XVIII.
Durante a Conferência de Berlim (1884-1885), que repartiu o continente africano por ingleses, franceses, belgas, alemães e portugueses, Portugal cedeu à França a região de Casamansa, incluindo a cidade de Ziguinchor.
Interessante saber que em troca da cedência destes territórios, a França reconheceu a Portugal o direito de exercer a sua influência nos territórios de Angola e de Moçambique (o Mapa Cor-de-Rosa estudei em História, há muitos anos atrás e que só agora me desperta interesse...).

Nessa altura Casamansa tornou-se uma colónia francesa, mas ainda não integrada ao Senegal, sendo nesse momento estabelecidas as fronteiras entre essa região e a colónia da Guiné Portuguesa (actual Guiné-Bissau), a sul.

Depois da Segunda Guerra Mundial, foi estabelecida a Federação do Mali, que incluía o território do Senegal e de Casamansa e dois anos depois do estado se tornar independente em 1958, o Mali, exigindo que a capital fosse em Bamaco ao invés de Dakar, retirou-se da aliança.

Nasceram então dois novos países, Mali e Senegal, ficando unida por duas décadas a região de Casamansa a este último, através de um documento assinado nessa ocasião.

Para resumir, o que aconteceu e ainda não foi resolvido (daí os problemas com os ditos "rebeldes" independentistas naquela região, que já devem ter ouvido falar) foi que 20 anos depois o Presidente do Senegal entendeu que "para o bem daquelas nações", Casamansa deveria permanecer unida ao Senegal, mantendo-se tudo na mesma até este momento.

Desde então a luta entre o MFDC (movimento separatista armado, à semelhança da ETA no país Basco) e as forças armadas senegalesas têm causado forte instabilidade na região, resultando em muitas mortes e milhares de refugiados.

Naturalmente, como não podia deixar de faltar em questões do género, acrescenta-se a este tema as vastas reservas de petróleo que se estimam existir em Casamansa, tendo já o governo senegalês vendido o direito de exploração a uma empresa estrangeira. Mais palavras para quê!?

Embora o Senegal seja rico em fosfato, o país sobrevive graças à ajuda prestada regularmente pelo governo francês, e esses recursos permanecem na capital, não chegando às demais regiões.

A principal fonte de receita do sul do país é o turismo que obviamente está a ser enormemente afectado com toda esta instabilidade.

Durante os 45 quilómetros que separam Ziguichor do Cabo Skirring impressionou-me o número de viaturas militares na estrada e principalmente o número de postos de paragem obrigatória (pensava eu que na Nigéria eram muitas...), onde fui obrigado a mostrar os documentos.

Estrada Ziguinchor-Cabo Skirring

O prémio por "correr o risco" de viajar numa zona conturbada foi ter podido ter as excelentes praias daquela costa só para mim (sim, porque os turistas nem vê-los).

Aquelas são sem dúvida das melhores praias em África para "ir a banhos": águas mornas, com muita ondulação (dá para apanhar umas ondas, pessoal do surf!!!), areais extensos, muitas palmeiras e todo um cenário paradisiaco, faz com que ali apeteca ficar.

Dei-me então ao descanso e acabei por ficar três dias. Confesso que não fazia conta de ficar todo esse tempo quando ali cheguei pois a verdade é que tinha descansado bastante na Guiné-Bissau (não tinha feito grandes tiradas de moto, nem tão pouco enfrentado más estradas), mas agora que a viagem caminha para o final sinto cada vez mais vontade de ir ficando, de prolongar as minhas estadias.

Tomei a decisão de ficar quando estava a voltar para o quarto depois da minha primeira caminhada pela praia, com o céu totalmente encoberto. Foi no final da tarde e já pensava não ver o sol naquele dia.

(Tenho pensado como é engraçado a beleza que atribuímos às coisas influenciados pela sua cor e luz. Como a natureza e os objectos, apenas com uma pequena variação de cor, alteram o seu aspecto e se tornam belas e especiais quando antes as considerávamos apenas vulgares.

Até o nosso estado de espírito se altera com a luz e temperatura do local onde estamos.)

Tinha então a ideia formada de me ir embora na manhã seguinte bem cedo e apenas porque algumas nuvens que cobriam o sol se moveram um pouco, deixando a luz mágica do final da tarde entrar, enchendo tudo de tons laranja e trazendo um pouquinho mais de calor, decidi ficar (que bom é viajar sem ter planos rígidos... e que bom é o sol e o calor!).

Foi uma decisão acertada e passei assim os dias seguintes entre caminhadas e mergulhos.

Lembrei-me enquanto brincava nas ondas durante horas sem me cansar, com todos aqueles quilómetros de praia só para mim, das otites frequentes que apanhava quando era criança.

Ali, naquela água quentinha e com ondas, fui de novo criança por alguns dias.

Durante as noites dava uma volta até à vila mais próxima onde jantava e no dia em que o Benfica jogou com o Man United, os mergulhos acabaram mais cedo e fui procurar um sítio para ver o jogo.

Tem sido fácil ver futebol na televisão em practicamente todos os países por onde tenho passado pois os africanos devoram futebol e muitos bares, restaurantes e espaços improvisados transmitem os jogos mais importantes.

Muita da gente local sabe dizer o nome de todos os jogadores do Real Madrid ou Man United e devo dizer que o C. Ronaldo tem ajudado à simpatia com que a grande maioria das pessoas mostra quando digo que sou português (o que me ajudada bastante também com a polícia...).

Bem, acontece que não conseguia encontrar um sítio que tivesse a dar o Benfica e acreditem que bati a todas as portas.

Já andava eu a rogar pragas ao franceses e à estúpida da sua televisão que transmitia um jogo do PSG, quando ao passar por uma pequena loja de venda de artesanato vi que a mini-televisão que tinham à porta estava a transmitir o jogo.

O canal era do Congo e o dono da loja, um senhor senegalês mais velho, era a única pessoa da vila a ter aquele canal (saiba-se lá porquê), estando com ele alguns amigos a assistir à partida.

Ao ver-me aflito, uma vez que já tinha começado o jogo aí à uns vinte minutos, convidou-me a sentar, fazendo o favor de explicar, sempre que chegava mais um amigo, que eu era português e assim o Benfica era a minha equipa.

Enquanto me falava do Eusébio e da selecção portuguesa no mundial de 66, o Cardoso estoirou e marcou um golão. Todos se riram da forma efusiva como festejei e pouco depois sentiram pena de mim quando o Man United empatou.

Enquanto eu me mantinha sentado num banco de madeira entre os senhores, que usavam um "abanico" em palha que aqui no senegal tem várias utilizações (refrescar, afastar moscas e melgas, "puxar" a brasa do carvão, etc.), alguns iam-se levantando e faziam as suas orações a poucos metros dali, num tapete colocado meio do passeio daquela rua.

Assim entre orações e abanos, vi o meu Benfica empatar e despedi-me dos senhores para ir dormir.

Passei assim a minha última noite em Cabo Skirring e na região de Casamance.

No dia seguinte rumei a norte pela manhã e poucas horas depois já estava na Gâmbia.

Mergulhos na fabulosa praia de Cabo Skirring

Mais uma passagem por Ziguinchor,

desta vez a caminho da Gâmbia

Pouca ou nada coisa mudou na paisagem quando entrei na Gâmbia, um pequeno pedaço de terra (o mais pequeno país em África) com apenas 500 quilómetros de comprimento e 50 de largura.
Ao atravessá-lo vindo de sul, junto à costa, apenas tive de fazer uma centena de quilómetros (isso porque optei por dar umas pequenas voltas) dentro do país.

Nunca andei tão curta distância num país como ali, na Gâmbia.

Pouco depois de entrar, já as paragens policiais começavam. Na primeira, a qualquer coisa como 5 quilómetros do posto fronteiriço, pediram-me em bom inglês (finalmente um país em que me posso expressar) que abrisse as malas. Não me lembro de durante a viagem terem pedido para o fazer e claro, contrariado e irritado por ter de abrir tudo o que trazia comigo, tive de lhes fazer a vontade.
Depois de lhes mostrar todo o meu desagrado por ter aquele trabalho (não é agradável ter de desamarrar tudo, tirar os sacos, abri-los, tirar tudo o que lá está dentro e explicar o que é e para que serve; isto no meio da estrada, encostado na berma, com o fato da mota vestido e a suar sob um calor intenso) disseram-me que é regra parar todas as viaturas com matricula estrangeira vindo do sul pois há muito tráfego de droga desde a Guiné- Bissau rumo a países do norte.
No final de uma boa uma hora arrumei tudo e lá "fizemos as pazes" (eu entendo que estão só a fazer o trabalho deles, mas depois de passar algum tempo na fronteira, ter de parar uns minutos depois para fazerem tudo aquilo...bem tudo bem, não tenho mesmo hora, nem tão pouco sítio onde tenha de estar, pensei).

Acreditam que quinze minutos depois, aí uns vinte quilómetros mais à frente, mandaram-me encostar de novo e fizeram-me abrir as malas?!
Dessa vez, com a minha impaciência e explicando-lhes que ainda há pouco tempo uns colegas tinham inspeccionado a mota, foram mais razoáveis e mandaram-me "apenas" abrir o saco grande que trago comigo.
Só o facto de sair da mota já dá algum trabalho (encontrar um local adequado para pôr o descanso lateral, pois de contrário é queda certa, como já aconteceu dezenas de vezes), depois é "só" ter de desamarrar as cintas, tirar a mochila, tirar o pneu, desamarrar mais cintas, tirar o saco de cima da mota, que deve pesar aí uns bons trinta quilos, e abri-lo. Claro que dentro do saco estão mais sacos que precisam de ser abertos e "inspeccionados"...
Desta maneira é natural que não tenha ficado, à partida, bem impressionado com o país, confesso.

"Escapando" a mais outras duas paragens obrigatórias antes de chegar à costa, onde pretendia pernoitar, acelerei um pouco e quando perguntava indicações acerca de um local para ficar, eis que surge o principal personagem da minha curta estadia no país: o alemão (será assim tratado pois era assim que o chamava).

O alemão é um senhor na casa dos cinquenta, que vai viajando por África, sem saber muito bem para onde vai e sem ter quaisquer planos futuros.

Quando o conheci estava à três meses na Gâmbia (tinha até já alugado uma casa) a fazer sabe-se lá o quê e estava a tentar apanhar um barco que o levasse para a Argentina, ou talvez fosse continuar a viajar para sul em África, ou talvez não. A verdade é que o homem estava um pouco perdido, sem saber muito bem o que fazer; era assim que viajava.

Tinha estado em Bissau e de uma maneira geral tinha adorado a Guiné, apesar da avaria que teve na bomba de gasolina da sua KTM, que o fez ficar na cidade umas semanas.

(durante a minha estadia em Bissau, disseram-me na pensão onde estive que tinha estado lá uns meses antes um alemão com uma grande mota e que tinha entretanto chegado uma encomenda para o senhor, mas ele já tinha partido, não sabiam para onde, etc.
Não é que o gajo era o mesmo, estava agora na Gâmbia e a encomenda que ali ficou era a bomba de gasolina que tanto precisava...)

Já na Gâmbia, com cara de poucos amigos...

A bonita KTM do "alemão"

Bem, coincidências à parte, o alemão indicou-me um sítio para ficar e fomos beber umas cervejas juntos, uma vez que ele conhecia bem a cidade (três meses ali, podem imaginar).

Estávamos perto da "estância balnear" de Bakau, junto da vila de Serekunda, um local em minha opinião semelhante ao que de pior tem a vila de Albufeira no Algarve: confusão, desordenamento de casas e hotéis, bares com esplanadas e discotecas, onde durante a tarde alguns ingleses mais velhos se passeiam em calções de praia, exibindo a suas grandes barrigas escaldadas.

Se no Algarve esse é um cenário feio mas tolerável o que dizer aqui na Gâmbia, um país tradicional, muçulmano, onde certas regras e condutas devem ser seguidas.
A mesma falta de respeito e senso vi no Senegal e principalmente em Marrocos onde ainda me encontro. Vejo aqui turistas que se vestem e comportam sem ter qualquer atenção aos costumes e hábitos locais.

Bom, isso terei oportunidade de comentar mais para a frente, mais para norte...

Entretanto a noite chegou e a minha vontade de ficar mais uns dias no país não apareceu.

Durante a tarde tentei ver o mar, já que estava junto à costa e o certo é que não consegui. Toda a vista estava fechada por hotéis, embaixadas e outros edifícios e depois de uma boa volta com a Miss regressei desconsolado ao sítio onde fiquei alojado, rendendo-me ao descanso.

Já mais tarde fui comer com o Alemão a um restaurante local que era o seu preferido e depois fomos beber umas cervejas a um dos seus bares de eleição.
Eu tive a oportunidade de ter estado ao longo desta viagem (e de algumas outras que fiz à Ásia e ao Brasil) em bares e discotecas "pesadas" e quem me conhece sabe que gosto de ambientes "underground", daqueles sítios apenas frequentados por locais e para locais.

Gosto deles pela experiência de observar o tipo de gente que os frequenta, o que ali se passa, longe dos locais nocturnos feitos à medida dos turistas ocidentais; sítios "exóticos", chamemos-lhes assim.

Aquele era um desses sítios: ficava no meio de um bairro, que estava sem luz pois trovejava e chovia, tudo estava naturalmente escuro e o bar consistia num espaço aberto com um balcão num dos cantos, onde aí uns cinquenta homens (quase todos com rastas) estavam sentados em cadeiras plásticas.

Todos bebiam, alguns já claramente tinham passado da conta e quase todos fumavam erva, uns directamente do cigarro, outros aproveitavam a nuvem que estava naquele espaço e que se sentia à distância.

Ficamos por ali umas horas a ouvir o som vindo de uma coluna completamente estropiada que estava em cima do balcão do bar (entretanto a luz voltou), enquanto o Alemão fumava com os amigos que entretanto tinha feito, erva que dava para encher o meu saco da mota. Eu bebei as minhas cervejas e observava o ambiente.
Entretanto pedi ao Alemão, que já estava com um amigo e uma amiga nova aos quais ia pagando cervejas e partilhando os bafos, que saíssemos e procurássemos outra coisa, algo "de outro estilo"...

Quando vinha para fora, um dos cinquenta rastas veio implicar comigo porque alegadamente o tinha empurrado, procurando confusão.
O que se passou a seguir não foi bonito e não me orgulho disso mas fiz o que senti que devia fazer naquele momento.
Algumas bofetadas e "agarranços" depois resolvi sair dali. Todos sabiam que eu tinha razão mas era sempre o estrangeiro naquele meio e tinha de sair. Além do mais aquele não era definitivamente o meu ambiente.
Acabei pouco depois a noite, dando algum dinheiro para "o jantar" à bonita amiga do alemão, dispensando-a de outros serviços e a ir dormir.

Não, aquele não era mesmo o meu ambiente. Tenho pena de não ter conhecido a Gâmbia como gostava e sobretudo de me ter ficado tão pouco daquele país (mesmo passando lá tão pouco tempo).

Ali não houve nenhuma nuvem que saísse de frente do sol, que me tivesse feito ficar.

No dia seguinte, poucos quilómetros depois, em Banjul (capital do país) apanhei o ferry para a Barra, a curta distância com a fronteira com o Senegal.
O ferry para cobrir uma pequena distância, a travessia do Rio Gâmbia, demorou quase duas horas. Nunca andei num barco tão grande a uma velocidade tão baixa: dava ideia que nadando tinha chegado primeiro à outra margem.
Mas também ali, não tinha ninguém à minha espera nem tão pouco nenhum sitio onde tivesse de estar.

Travessia do Rio Gâmbia

Até Dakar, a capital do Senegal, foram apenas algumas horas em boas estradas, com apenas um troço a lembrar outros países. Ali porém, eram apenas uns quilómetros de asfalto esburacado e confesso que tive até uma certa nostalgia por saber que a partir dali a estrada seria sempre boa até casa. Acabavam-se ali, naqueles 40 quilómetros, as estradas com buracos do tamanho de carros, troços com lama e terra vermelha; tudo seria, se assim o quisesse, claro, uma boa pista de alcatrão até casa.
Que pena, pensei... :)

Deixando uma girafa atravessar a estrada...:)

(os animais têm sempre prioridade)

Os últimos 40 quilómetros de buracos na subida da costa oeste de África

Vou ter saudades; a partir daqui já não tem mais piada...

As poucas pessoas que encontrei a viajar nesta região para norte não iam entrar no Senegal, preferindo contornar este país ao entrar directamente na Mauritânia vindos do Mali.
Segundo diziam, o Senegal é um país difícil para se viajar pois são bastantes burocráticos nas fronteiras (em relação aos veículos), os polícias de trânsito são chatos e muito corruptos e existe bastante assédio aos estrangeiros em todas as cidades, o que torna a estadia incómoda, para dizer no mínimo.
Outros iriam apenas atravessar o Senegal, uma viagem de muito pouco tempo, quase de raspão, sem visitar o sul e apenas com umas breves passagens por Dakar e Saint-Louis.
No meio desses companheiros de estrada eu era o que mais vontade tinha em conhecer o Senegal, sem muito saber acerca desse país.

Precisamente por não saber quase nada é que tanta vontade tinha de o visitar, podendo depois tirar as minhas próprias conclusões.

O que se pode entender por gostar de um país ou não?! Vistas bem as coisas, as experiências que temos nos países, as pessoas que aí conhecemos, o nosso próprio estado de espírito durante a estadia aí, são factores decisivos que nos fazem ficar com uma ideia mais ou menos positiva acerca desse local.
Vejamos o meu mais recente exemplo da passagem pela Gâmbia: passei um dia e uma noite no país, fizeram-me abrir tudo o que era saco em plena estrada, a suar por todo o lado (lembro-me agora que um dos polícias ainda me pediu para lhe dar a minha mochila...), em certas zonas mas turísticas, assim que abrandava a mota ouvia os gritos dos vendedores chamando-me para as suas lojas, comi mal, andei à porrada, vi ingleses da terceira-idade semi-nus a passearem pela rua, não vi a praia, todas as mulheres que vi à noite se vendiam por dinheiro, etc.
Se gostei do país??! Não, não me marcou a experiência que tive ali, mas acredito que noutras circunstâncias pudesse ter gostado: bastava por exemplo ter conhecido alguém interessante que o sentimento que tenho em relação ao país seria diferente.
Para concluir houve países que gostei mais do que outros e as razões vão para além do país em si (a sua paisagem, as pessoas, etc), sendo as experiências pessoais que vivi, as circunstâncias em que aconteceram e as pessoas que conheci, que me fazem guardar boas recordações desses locais.
Não se ofendam, deste modo, as pessoas que foram à Gâmbia e adoraram; ainda bem que assim foi.

Por outro lado, saí do Senegal com um sentimento bom no peito. Posso dizer que "gostei daquele país".
Afinal a polícia não é assim tão chata e nem tão pouco mais corrupta do que o resto dos países, a burocracia na fronteira não foi nada burocrática e além de não precisar sequer de visto, a entrada da Miss foi feita, das três vezes, preenchendo apenas uma folha e pagando um valor insignificante. Até os três dias que costumam dar para a mota ficar no país foi ampliado para dez, em cada uma das minhas entradas, o que foi suficiente.

Ok, o assédio dos vendedores é muito e um pouco agressivo mas aprendendo alguns pequenos truques são contornáveis sem muita indisposição.

Dakar é uma cidade fantástica, no meu ponto de vista (entendo que algumas pessoas tenham opinião diferente).
Eu gosto de cidades, confesso, e esquecendo um pouco o trânsito e confusão típicas de uma grande cidade, devo dizer que Dakar me surpreendeu pela beleza da sua estrada junto à costa (que fazia várias vezes por dia e noite dentro, sem me fartar), pelos seus edifícios coloniais bem conservados, pela intensa vida cultural (os bons espectáculos de música são diários), pela qualidade dos seus restaurantes e pela forma como os seus habitantes vivem a cidade (todos os dias milhares de pessoas a partir do meio da tarde vão correr para as marginais e praia, fazendo exercício em grandes grupos, passeando os cães ou apenas caminhando).
Vindo do sul, impressionou-me mais ainda a cidade, elegendo-a, sem dúvida, como das cidades mais interessantes que visitei em África.

Fiquei alojado num pequeno hotel da cidade onde conheci a Eva, uma espanhola que estava a passar umas semanas no Senegal, tendo acabado de chegar à um dia quando a conheci.
Chamou-me a atenção o facto de estar bastante incomodada com a forma como a perseguiam na rua os vendedores em Dakar e comentava com o empregado do restaurante do hotel que estava muito cansada daquilo tudo.
Confessou-me algum tempo depois que nesse momento estava com vontade de apanhar o avião e regressar a casa, mesmo acabando de chegar.

Acabámos por ir juntos à Ilha de Gorée e começou ali uma amizade interessante.
Entendo muito bem que seja difícil a certas pessoas encarar os vendedores mais agressivos em países como este. Posso dizer que hoje estou com bastante mais experiência na matéria e arranjei a minha maneira de encarar tudo isso, mesmo sabendo que não é a melhor e que perco eventualmente algumas coisas pela maneira "de poucos-amigos" com que resolvo essas abordagens.
Admito também que para um homem, pela forma naturalmente mais "agressiva" que tem a nossa imagem, seja mais simples fazer com que uma situação dessas não se prolongue por muito tempo, isto é, que um vendedor, uma criança a pedir dinheiro, ou canetas, ou rebuçados, ou água, ou gelado (como me aconteceu em Marrocos) ou roupa ou qualquer outra coisa não nos siga, a nós homens, da mesma maneira como o faz com uma mulher, ainda por cima ela não souber cortar logo essa situação.
Acontece que a Eva pela sua natureza inocente e ingénua não o sabe fazer e chega a ser cómico ir atrás dela e ver todo aquele filme acontecer durante minutos, sem que ela consiga lidar com a situação.

Fui então o amigo que a Eva precisava para tornar a sua estadia suportável, ajudando-a nem que fosse pela minha "cara fechada" a afugentar os vendedores e para mim soube-me bem ter companhia, ainda mais tão interessante.

Imagens de Dakar

A Ilha de Gorée fica apenas a alguns quilómetros de Dakar e apanhámos assim o barco que nos levou até lá.
Era domingo e connosco iam centenas de pessoas locais prontos para dar um mergulho nas águas transparentes e mornas da ilha.
Aconteceu-me algo que nunca tinha sucedido durante a viagem e quando já estava no barco, rumo a Gorée, percebi que a máquina fotográfica não tinha bateria...
Perdi então a oportunidade de fotografar a gente local que enchia completamente as pequenas praias da ilha e de registar a mistura entre a maioria dos habitantes de Dakar, a passar o dia de descanso na ilha, banhando-se nas águas e passeando pelo curta pedaço de areia (algumas mulheres usando saris, outras completamente cobertas) e alguns turistas passando, sem sequer ficar na cheia praia, mais interessados em visitar a ilha.

Pois eu não estava para grandes visitas, tendo decidido que voltaria no dia seguinte com mais calma e, depois de uma curta volta, fiz-me à praia tal e qual um habitante local, enganando um pouco o intenso calor que estava com uns mergulhos naquelas apetitosas águas.

Estávamos a almoçar num dos restaurantes no areal daquela praia, eu e a Eva, e falávamos acerca do comportamento de muitas pessoas no Senegal, vendedores e não só, pessoas que viam nos estrangeiros fáceis fontes de rendimento, tentando a toda a hora e de qualquer maneira tirar vantagem e ganhar algum dinheiro.
Qualquer turista (qualquer pessoa branca, seja ou não turista) é abordado sistematicamente na rua por um qualquer local, através de uma conversa amigável do tipo:

- "Olá amigo, como estás?, donde és?
   Ah gosto muito do teu país, vais ficar quanto tempo em Dakar, vais fazer o quê?
   Queres ver a minha loja?! Posso-te mostrar a cidade?!"
   etc. etc.

Ao fim de um dia em que ouvimos isto dezenas de vezes só queremos mesmo é estar fechados no quarto e não falar com ninguém...

Mesmo quando estava na praia em Casamansa, deitado a apanhar sol na areia lá vinham eles, vendedores de tudo e mais alguma coisa, guias de excursões para todo o lado, o que deixava obviamente incomodado. Sem contar com as crianças que apareciam por todo o lado, pedindo dinheiro.

A Eva dizia que se sentia muito mal com tudo aquilo e que não conseguia andar na rua sem ser incomodada. Tinha estado em Moçambique e nada disso se passava ali, estando a comparar essas duas realidades, afirmando:
"o povo de Moçambique não tem nada a ver com este: são mais simpáticos, mais gentis, honestos e verdadeiros".

Eu dizia-lhe que é errado generalizar as coisas e que deveria ter cuidado a julgar os senegaleses e o próprio país apenas pela curta experiência de alguns dias ali e enquanto turista. Deveria também aprender a melhor lidar com as abordagens da melhor maneira para que essas não estragassem os seus dias de descanso ali e principalmente para tentar aproveitar o bonito país que é o Senegal.

Pouco depois vieram até à nossa mesa duas meninas oferecer à Eva um bonito colar. No primeiro momento ela recusou a prenda, julgando que era mais uma "armadilha", mas as meninas, muito tímidas, deram-lhe simplesmente aquela colar, uma vez que a Eva tinha falado um pouco com elas no barco e porque gostaram apenas dela.
Foi um gesto muito bonito de se ver e foi tudo o que a Eva precisou para sentir o Senegal e as suas pessoas de uma maneira diferente.

A partir dali sempre que a Eva se queixava das pessoas eu lembrava-a do episódio da praia.

Pouco depois, fomos uma vez mais agradecer às duas meninas pedindo-lhes para tirar uma fotografia. Elas, bastante envergonhadas foram pedir autorização junto da mãe e depois vieram contentes dizer que sim.

37ºC, boa temperatura para um mergulho

As duas meninas na praia da Ilha de Gorée

O dia de praia acabou mas no dia seguinte voltei para ver melhor a ilha, já sem a confusão do dia anterior e desta vez com bateria para a máquina fotográfica.
Despedi-me da Eva, que seguiu para norte e fui então mais uma vez até Gorée, dessa vez com o barco vazio, pois a semana de trabalho tinha já começado.

Gorée foi no passado um dos maiores centros de comércio de escravos de África, tendo sido habitada apenas quando chegaram os portugueses no século XV, começando por construir uma igreja e usando aquela ilha como cemitério.
Depois na época da escravatura, já com os franceses, estimam-se que ali foram comerciados muitos dos cerca de 15 milhões de escravos enviados para as Américas, a grande maioria homens em plena força de trabalho.

A iniciativa do tráfico de africanos coube a Espanha, que ocupando terras americanas, apercebeu-se da fragilidade da mão-de-obra indígena, da dificuldade de adaptação ao clima e execução de trabalhos duros por parte dos europeus. Desse modo, encontrou ali, no escravo negro, a solução para esta situação.

A "Casa dos Escravos", é na ilha de Gorée e em toda esta costa africana, um dos símbolo mais representativo da actividade negreira do passado.

Sendo construída em 1786 por comerciantes franceses, no piso térreo alberga um grande pátio rodeado de celas onde os escravos eram aprisionados, depois de serem separados por idade e sexo, antes de serem levados para a América. Nas traseiras, abre-se uma porta sobre o mar, a porta da "viagem sem regresso", sobre o ponto onde atracavam os botes que levavam os escravos até aos grandes barcos, ancorados ao largo.
Alguns dizem que a porta serviria também para atirar ao mar os cadáveres dos que não resistiam ao período de cativeiro.
No andar superior, fica a residência, confortável e luxuosa onde estavam instalados os comerciantes.

De resto toda a arquitectura da ilha é caracterizada pelo contraste entre as pequanas e sombrias casas onde os escravos eram aprisionados e as elegantes mansões dos seus mercadores.
O ar decadente dos majestosos edificos coloniais faz lembrar em certos aspectos a Ilha de Moçambique e caracteriza aquele lugar, tornando muito interessante visitar aquelas "esquecidas" ruínas.

Gorée foi classificada em 1978 como Património da Humanidade.

Viagem até à Ilha de Gorée

Ilha de Gorée, um dos mais bonitos locais do Senegal

Regresso a Dakar

No dia seguinte despedi-me de Dakar e fui para norte, até Saint-Louis, a cerca de trezentos quilómetros da capital, já próximo da fronteira com a Mauritânia.

Localizado na foz do Rio Senegal, Saint-Louis foi a capital da colónia francesa no país desde 1673 até 1902 e de 1920 a 1957 serviu de capital à colónia vizinha da Mauritânia.

Hoje, depois de três séculos de história, é um lugar único pela sua arquitectura e cultura que ali se vive.

Pelo que dizem (e pude notar uma diferença clara em relação a Dakar) aqui na cidade vive-se de outra maneira em relação ao restante país. Saint-Louis tem uma identidade própria, muita marcada.
Dizem os seus orgulhosos habitantes que "ninguém vem sem se apaixonar pela cidade" e o que é certo é que é um local especial, preservando a arquitectura colonial.
Uma cidade que tem muitas semelhanças com outras tais como Havana, Salvador da Bahia, Cartagena e Nova-Orleães, tanto pela sua aparência como pela forte cultura musical.
Todos os anos em Junho acontece ali o maior festival de Jazz em África, o Saint-Louis Jazz Festival.
Aproveitei assim também para acrescentar uma boa colecção de música africana ao meu IPOD...

A cidade marca também o extremo sul do deserto do Sahel. A partir dali para norte a paisagem altera-se fortemente. A "Langue de Barbarie" é uma faixa de areia que vem desde Nouadhibou no norte da Mauritânia até Saint-Louis, com cerca de 25 quilómetros, separando o Rio Senegal do Oceano.

Acabado de chegar à cidade, com alguma sorte, consegui um quarto numa casa de uma senhora que aluga para estadias de longa duração. Uma fabulosa casa, vazia com vários quartos e com um terraço muito especial sobre a cidade.
Uma vez que era época baixa, em que muitos poucos turistas visita a cidade o preço conseguido foi muito bom e o local muito central.

A poucos quilómetros da cidade,

dentro do Parque Nacional "Langue de Barbarie"

Várias imagens na cidade velha de Saint-Louis

A ponte Faidherbe, um dos símbolos da cidade

A cortar o cabelo e aparar a barba num espaço

no centro da cidade

Os coloridos transportes colectivos

As pirogas, muitas pintadas com os nomes dos líderes sufis,

estão espalhadas pela margem

A vista do terraço da casa onde estava alojado

Andava eu a tirar fotografias aos edifícios na parte antiga da cidade quando vejo a Eva, acompanhada de um amigo, a caminhar pelo passeio.
Que coincidência incrível... Passei então esses dias na sua boa companhia e aceitei o convite para ir almoçar com a família do rapaz amigo, que a Eva conheceu numa das barracas de venda de artesanato da cidade.
Foi das melhores tardes que tive no Senegal. Uma experiência genuína, em casa de uma família normal de Saint-Louis, num bairro dos arredores da cidade, já numa área com bastante areia, não muito longe da Mauritânia.
Melhores recebidos não podíamos ter sido, acabando por ter sido uma experiência muito marcante e que reflecte bem a hospitalidade daquele povo.
No final, depois de um tradicional chá, tirei umas fotografias à família e a senhora, mãe do rapaz amigo que nos convidou, ainda nos ofereceu uma fotografia de recordação.

Aquela tarde especial serviu como bom exemplo e "remate final" à conversa que tive em Dakar com a Eva, lembrando que pessoas genuínas há em todos os lugares e que apenas temos de dar o tempo necessário para momentos destes puderem acontecer e, claro, termos a sensibilidade para os saber apreciar.

Dias depois despedi-me definitivamente da Eva e segui para a Mauritânia.
Quanto a ela, ainda foi conhecer o sul do Senegal, onde me disse dias depois, antes de voar para Espanha: "he sido muy feliz".

Uma tarde especial passada nos arredores de Saint-Louis

No dia em que regressou a Espanha, a Eva enviou aos seus amigos este bonito texto que reflecte muito do que sentiu ao viajar pelo Senegal, as suas experiências e recordações.

"Ha llegado la hora de despedirme de Senegal..este pais que me ha ofrecido diferentes luces en un mismo dia.

Donde he visto amaneceres llenos de vida y cielos oscuros que invitaban a la soledad.
Donde las calles huelen a incienso, jabon, musica y a gente que vive con gente, de la gente, entre la gente..
Me despido de este pais que me ha visto reir y llorar; donde es dificil escucharte y encontrarte... Donde hablar a veces no significa comprender; ni respetar...ni escuchar.
Donde todo se vuelve tan misterioso que es dificil saber donde estas. Donde muchos te ofrecen sus manos y las extienden de verdad...porque quieren alcanzarte mas alla de quien seas, porque ansian escucharte mas alla de donde vayas; porque intentan ayudarte mas alla de donde vengas.
Todo es facil y dificil; muchas veces luz otras veces sombra que pretende esconder la alegria que regalas.
Me quedo con todos esos momentos en los que he sido muy feliz, y la ternura ha llenado mi vista sin necesidad de abrir lo ojos..."

Eva

A Eva e o amigo

"Coração na Guiné" (*)

2011-09-26T15:36:00.000+02:00

Depois da entrada fácil e sem problemas no Senegal apontei para Ziguinchor, capital da região de Casamance, no sul do país.

Grande parte do território do Senegal está dividido em duas regiões, separadas pela Gâmbia, um pequeno país ao longo do rio com o mesmo nome.
Conterei mais tarde como foi a minha estadia naquela região, conhecida pelas suas verdes paisagens e praias fantásticas, das melhores de toda a costa atlântica, bem como o resto da viagem pelo Senegal, descrevendo as suas paisagens e seus ritmos. Passarei também pela Gâmbia, o mais pequeno país em África.
Mas por agora vamos seguir para a Guiné, rumo a Bissau.

Se para entrar no Senegal não tive qualquer problema, o que dizer em relação à Guiné...
O visto para aquele país foi obtido em Ziguinchor em 5 minutos e pouco mais de 20 Euros.

Na fronteira, a cerca de 30 quilómetros de Ziguinchor, depois de carimbar a entrada na migração e depois de alguma conversa em bom português com os guardas no local, fui às instalações da alfândega para tratar da papelada da mota. À porta, sentado numa cadeira a "passar pelas brasas" estava o responsável, que depois de eu perguntar quais seriam os documentos necessários para a entrada da mota no país, se limitou a dizer:

-"Não é preciso nada. Podes entrar."

Estava assim na Guiné, rumo a Bissau, rolando por uma estrada alcatroada de fazer inveja à maioria por onde passei em África e naquele momento senti de novo a estranha sensação de estar em casa.
O prazer de conduzir numa terra desconhecida mas de uma certa maneira familiar, com placas em português por todo o lado, com o privilégio de conseguirmos comunicar na nossa língua, ajuda a que pareça menor a distância até Portugal e a que nos sintamos melhor.

Senti a mesma intimidade com Moçambique e claro com Angola, que considero a minha segunda casa. Não tenho dúvida que seria muito mais complicado ter vivido ali tanto tempo se não tivesse encontrado tantas coisas semelhantes a "casa", ao nosso país.
E em relação a isso não sou diferente da maioria dos portugueses: agarro-me muito à ideia de Casa, Família e Amigos e dou muita importância a coisas que parecem tão estranhas aos olhos de um francês ou de um alemão como por exemplo, reivindicar o facto de termos em Lisboa a luz mais bonita de todas as cidades, ou no norte a melhor comida do mundo e no Alentejo o melhor vinho e de sermos, sempre sombra de dúvida (nem sequer se admite discussão :) ) o povo que melhor recebe quem vem de fora.
Esse é o Fado e a Saudade que trazemos connosco; é cultural e genético. (e que se lixe a Crise!)

Não é de estranhar, assim, ter gostado da Guiné desde o primeiro momento.
Alguns quilómetros depois da fronteira, parei para pagar a portagem (?! para terem uma ideia, não me lembro de pagar "esse tipo de coisa" nos últimos 43.000 km´s) da grandiosa Ponte de S. Vicente que atravessa o rio Cacheu.
Esta construção foi feita pela empresa Soares da Costa, tem 730 metros de comprimento e é de facto uma obra muito bonita. Até há muito pouco tempo a travessia era feita numa barcaça e esta ponte, assim como outra que também existe naquela estrada, veio facilitar a circulação naquela região.

Quando estava a pagar, brincando com o homem que me cobrava o valor, dizendo-lhe que uma mota não deveria pagar portagem, ou pelo menos não o valor de um carro (lembrando-me do que vergonhosamente acontece em Portugal), este pergunta-me de onde sou em Portugal.

- "Sou de Lisboa."

- "Mas Lisboa, onde?"- perguntou

- "Vivo em Queluz, uma cidade perto de Lisboa."

- "Queluz-Belas ou Queluz-Massamá?"- perguntou-me.

Eu não pude conter um enorme sorriso. Ali estava eu, na Guiné, longe ainda da cidade, a milhares de quilómetros de Queluz, num ambiente completamente diferente e alguém me faz uma pergunta destas.
Entendem-me agora melhor quando falo em cumplicidade entre países e na sensação que sinto aqui de estar mais perto de casa?!
Pelo que me explicou o João, agora um cobrador da portagem daquela ponte, já esteve duas vezes em Portugal. Setúbal e Queluz foram os sítios onde ficou por ter ali família e disse-me ainda:

- "És português, somos irmãos. Onde vais ficar em Bissau? Se não tens hotel podes ficar em minha casa ou em casa de um amigo. Algo se vai arranjar."

Disse-lhe que não queria incomodar e que iria procurava um hotel barato em Bissau. Prometi que depois lhe ligaria para bebermos uma cerveja e conversarmos um pouco.
Ele disse que o fizesse pois queria-me mostrar a cidade onde nasceu e que lhe deveria ligar assim que chegasse a Bissau.
O João foi, assim, o primeiro amigo que fiz na Guiné.

Uns quilómetros à frente um polícia mandou-me parar e começou por dizer, num inglês arcaico.

- "Good morning!!"

Pode falar português, disse-lhe.
Contei-lhe a viagem que fiz, os países por onde passei e que queria visitar a terra dele antes de seguir para Portugal.
Conversamos animadamente na berma da estrada e quando nos despedimos pediu-me para me despedir dele aquando do regresso ao Senegal.
Depois deixou-me ainda um aviso.

- "Vai devagaré à Bissau. Tem muitos gados no caminho".

Agradeci o conselho e fiz os restantes quilómetros até Bissau atento "aos gados" que se iam atravessando no caminho, à semelhança do que acontece em todos os países de África.

Já em Bissau, depois de algum tempo à procura de um hotel, encontrei um sítio com o preço "menos escandaloso" que consegui e que me pareceu ter as condições mínimas exigidas para ali passar uns dias.
Bissau é uma cidade muita cara para os visitantes e os valores que ali praticam alguns hotéis e restaurantes estão completamente desproporcionados com o resto das coisas destinadas à população geral.
Como exemplo, uma família normal conseguiria pagar a mensalidade da sua casa com o valor cobrado por um hotel razoável na cidade.

Quanto à cidade de Bissau, gostei para dizer a verdade, sem muito bem saber porquê.

Apesar do calor e da humidade brutal que tornavam as tardes ao sol insuportáveis, as esplanadas, a cerveja fresca, a mancarra (amendoim) e a gentileza natural dos guineenses ajudaram a tornar especial a minha estadia ali.
Assim deixei-me ficar uns dias, mais do que tinha previsto.

E a verdade é que não há grandes (ou pequenas) atracções por ali, não há museus ou monumentos interessantes que roubem muito tempo a quem por lá passe. De facto, não há grande coisa para ver nem tão pouco a acontecer culturalmente na cidade.

Simplesmente fiquei em Bissau porque me sentia bem. Fosse a passear pelas avenidas na parte mais antiga da cidade, ir comer ao final do dia ao Bairro do Caracol (onde comi o melhor cabrito de toda a viagem), ir até ao porto ver o que os pescadores tinham apanhado nesse dia, sentado na esplanada a beber cerveja enquanto via o futebol na televisão ou simplesmente quem passava, o meu tempo estava ocupado e não me aborrecia.
Infelizmente não existem praias em Bissau (bem, o que nós conhecemos como praias), caso contrário arriscava-me a prolongar ainda mais a minha estadia ali.
Ah, e havia a Kizomba e as discotecas ajudaram a que o tédio não se instalasse. :)

Bissau é a maior cidade da Guiné-Bissau e está localizada no estuário do Rio Geba. Tem também o maior porto, é o centro administrativo e militar da região e à semelhança de Luanda, em Angola, é onde tudo acontece naquele país.
Ao que parece Bissau terá sido fundada em 1687 pelos portugueses, tornando-se um porto fortificado e o centro de comércio naquela região.

Alguns locais emblemáticos da cidade de Bissau

As bonitas meninas da mancarra

A zona mais antiga de Bissau, perto do porto

Porto de Bissau

Para além do território continental, a Guiné tem ainda cerca de oitenta ilhas que constituem o Arquipélago dos Bijagós, separado do Continente pelos canais do rio Geba, de Pedro Álvares, de Bolama e de Canhabaque.
Do pouco que tinha pesquisado acerca de Bijagós pareceu-me interessante dar lá um pulo, aproveitar uns dias de praia e conhecer uma região diferente (pelo que li também um povo de cultura completamente diferente).
O barco até à ilha principal parte no final da semana e regressa no domingo e ainda cheguei a ir até à "bilheteira" mas no final não comprei nem bilhete, nem tão pouco fui a Bijagós.
Estava em Bissau e ainda não conhecia bem a cidade. Queria ficar por lá durante o fim-de-semana, beber um copo na noite de Bissau, ver o Benfica, ficar pelas esplanadas e pelas cervejas. Um pouco de ócio não me faria mal e epá, tinha passado tantas aventuras e desventuras no Burkina e no Mali que queria mesmo era um pouco de monotonia, de "vida boa", sem me preocupar em ter de procurar hotel, ter de comer enlatados e fruta, beber água quente, etc.

Não, nada disso. Bijagós vai esperar, até à próxima. E fiquei mesmo por Bissau.

Mesmo a calhar, um casal de amigos, um cabo-verdiano e uma guineense, que conheci assim que cheguei e que na altura tinha "convidado" a fazer uma cachupa para o fim-de-semana, ligou-me a cobrar o evento.
Assim, passei o domingo na companhia de uma simpática família entre uma cachupada cabo-verdiana e umas garrafas de vinho tinto português.

Melhor não podia ter sido e ainda vieram duas garrafas de ponche de calabaceira, produção caseira do próprio Manu, o amigo cabo-verdiano.
Na aparelhagem o som ia variando entre kizomba e funaná (sempre no máximo, ao melhor estilo africano) e a digestão da cachupa era ajudada por uns passinhos de dança. E como já tinha saudades destes ritmos e de uma tarde assim.

Bijagós ficou, sem qualquer arrependimento, para ver numa próxima vez.

A confeção e o resultado final (até dá água na boca)

Não há picante?

Sem problema, já se arranja.

Bonita família aquela

O grupo representando a Guiné, Cabo-Verde e Portugal

Manu, produtor caseiro de bebidas de Cabo-Verde

e "um gajo porreiro"

O que não podia ficar para outra ocasião era o sul da Guiné.

Depois de passar uns dias em Bissau queria ver um pouco mais do país e, uma vez que a maior parte das principais estradas estão alcatroadas e em boas condições, decidi visitar a região sul.

Segui dessa forma até ao "Saltinho", nome dado a uma queda de água no rio Corubal, perto de Bambadinca e Xitole, povoações de média dimensão, já perto da Guiné-Conacri.
Não haverá muitos sítios turísticos na Guiné-Bissau e este deve ser dos únicos fora de Bissau, esquecendo Bijagós, capaz de atrair "turistas".
Aquela região é, de facto, muito bonita e nesta altura de chuvas, torna-se incrivelmente verde...e molhada, mas muito bonita.

Perto do local existe um clube de caçadores, com quartos e restaurante onde fiquei alojado. Aquelas instalações foram construídas por militares portugueses durante a guerra colonial e serviam de posto para protegerem a única ponte jamais construída em todo o território guineense, naturalmente um apetecido alvo militar naquela altura.
Ao contrário de muitas pontes destruídas que vi em Angola e Moçambique, esta continua por lá e ainda bem, especialmente para a população.
Nas margens do rio, alguns pescadores arriscam a vida, nesta altura do ano em que o caudal é monstruoso, para apanhar o prato do dia e, claro, passei algum tempo junto deles a perceber como o fazem.

Apesar dos insistentes convites e do calor que estava naquela tarde, preferi não arriscar o mergulho. Vejam as fotos e percebam porquê...
Durante a época seca as margens estão repletas de crocodilos e vêem-se alguns hipopótamos. Parece que também isso vai ficar para outra vez.

Cartaz "Só na Paz há Vida"e a Miss a calibrar os pneus com uma máquina automática
de pressão (e acreditam que até funcionava?!)

Antiga Ponte General Craveiro Lopes e passagem antiga

(nesta altura submersa)

Todas as atenções iam para a Miss

Gente local

Nas margens os pescadores lançavam as redes

Reparem no homem junto a um dos encontros da ponte a pescar;

o caudal do rio era impressionante.

Depois de mais uma tentativa, o sucesso.

Apesar do convite não desci a tentar a minha sorte.

Pormenores de uma ponte com história

Pela noite, depois de jantar um delicioso bife de gazela demorei-me a ver a tempestade que se abateu no local.

Com a Miss debaixo de um telheiro protegida da chuva torrencial pude apreciar assim o espectáculo único que é uma trovoada forte em África. A noite ficou clara, o vento quente tornou-se forte a a chuva continuou torrencial noite dentro.

De manhã, já sem chuva, fui até à povoação de Buba onde termina o asfalto. Depois de almoçar um belo peixe perguntei a um dos locais onde poderia passear naquela zona e ele indicou-me a Lagoa da Cufada, dizendo-me que era relativamente perto e que a estrada era boa, apesar de ser em terra batida (já conseguem adivinhar o desenvolvimento da história?!).

Já tenho a minha dose de experiência no que toca a seguir conselhos de pessoas locais e sei que as informações podem não ser as mais correctas (para dizer no mínimo). Dicas de distâncias, estado das estrada e trajectos até ao destino são sempre "pouco precisos" e por isso costumo filtrar o que me dizem, procurando perguntar a mais que uma pessoa e seguindo muito o meu instinto.
De facto a estrada não começou mal. O tempo que demoraria em chegar à lagoa é que foi logo "mal calculado".

- "Uma meia hora e estás lá", disse-me ele.

Ao fim dessa meia hora ainda nem tinha visto o desvio para a dita lagoa e a estrada tornava-se cada vez pior.
A certa altura passei por uma aldeia, perguntando se ia na direcção certa e pouco depois estava a ver a "bem dita" placa com o nome "LAGOA DA CUFADA"; apesar de passar quase imperceptível no meio da densa vegetação.

A picada até pode ser boa na época seca mas agora tudo cresce e não acredito haver muitos carros a passar ali durante estes meses.

Sem ver ninguém durante outra boa meia hora continuei com a Miss a rolar em primeira, arriscando várias vezes a queda, pois havia partes bastante escorregadias.

Além disso o calor era muito e a humidade insuportável ficando eu no dentro do meu pesado fato a suar como se tivesse num sauna.

Às tantas parei e pensei se deveria seguir caminho ou voltar para trás. Tudo aquilo só me fazia lembrar uma viagem que fiz certo dia no interior de Angola, acompanhado pelo Miguel Escaleira, onde passamos por troços onde a vegetação era mais alta do que nós em pé em cima das motas e nem o trilho que seguíamos conseguíamos ver; aquilo era parecido.
Mas ali estava sozinho, com a moto carregada, no meio da Guiné e sem ninguém saber que ali estava. Os animais, as minas, os possíveis bandidos, tudo isso era a menor das minhas preocupações naquela altura. Começava mesmo a ficar preocupado mas decidi continuar: aquilo tinha de ir dar a algum sítio, pensei.

Finalmente cheguei a uma aldeia (com 3 casas) e alguns locais disseram-se que o lago era um pouco mais à frente.
Continuei então e por fim lá estava ele. Encontrava-me em pleno Parque Natural das Lagoas da Cufada que abrange uma área de noventa mil hectares.
Pelo que me disseram vários "turistas" vêm aqui na época seca observar várias espécies de aves, como flamingos, pelicanos e tucanos. Existem também muitos hipopótamos, manatins e crocodilos. Felizmente não vi nenhum e depois de uma fotos rápidas montei na Miss e preparei-me para regressar.

O próximo desafio foi "dar a volta" com a Miss para regressar.

Pensem numa picada de lama, uns pneus lisos, os trilhos bem marcados no terreno e uma mota de quase 300 kg carregada com mais outros tantos.

Mesmo com a experiência acumulada de outras ocasiões aquele era um desafio.

Ao fim de algumas manobras lá consegui voltar a Miss para o rumo certo e quando subia para a mota cai e a minha perna ficou debaixo dela, tendo o meu pé prendido numa das malas laterais.

Foi a única vez na viagem que me aconteceu uma coisa semelhante e durante uns longo segundos pensei no que fazer. Obviamente deitado não tinha força para tirar a mota que esmagava a minha bota (boas botas aquelas) e tirei o capacete tentando acalmar-me e pensar como poderia sair daquela situação.
O certo é que me mantive muito calmo e tentei soltar a bota debaixo da mala, conseguindo.

Um dos fechos da bota partiu-se, no tornozelo ficou uma valente nódoa negra mas foi tudo.

Conduzir uma mota tem destas coisas, seja em África ou em qualquer outro sítio. Mas ali tinha dado jeito ter alguém por perto, admito. :)

Nada de grave, tudo se resolveu e segui até à aldeia próxima onde descansei e tive oportunidade de passar umas horas inesquecíveis na companhia de uma família local.

Mesmo com um português difícil, com muito crioulo à mistura, consegui manter uma interessante conversa com o mais velho, explicando-me ele o que fazia ali, de que vivia ele e a sua família e alguns pormenores interessantes do seu dia-a-dia.
A curiosidade era mútua e respondi-lhe a um extenso questionário acerca da Miss e da viagem que faço.

Despedi-me depois de alguns chás e depois de uma "foto de família" que irei para sempre recordar.

Em Buba almocei e pedi algumas dicas

Reparem no estado das estradas até ao lago
("a estrada está boa, chefe. Sem problemas.")

Primeiros quilómetros

Início do desvio para o lago

Dez minutos depois

Vinte minutos depois

Trinta minutos depois

Trinta e cinco minutos depois

Finalmente o lago. Sem crocodilos nem hipopótamos por perto

(digo eu)

Uma das três casas da "aldeia"

O tradicional chá

Vista da casa e o poço de água (de onde bebi bastante)

O "mais velho" fumando o seu cachimbo com tabaco

Vista de uma das casas

O dendê de onde se extrai o óleo de palma e a ferramenta (lança)

que se usa para tirar o fruto do dendezeiro

A foto da família

A regresso a Bissau foi feito com bastantes paragens, alguma conversa e muitas fotografias.
Melhor do que as descrições fiquem com as imagens que marcaram um dia cheio e muito interessante.

Pausa num arrozal para uma explicação sobre esta planta

e a maneira como é ali cultivada

Caçador de macacos e a sua presa mais recente

Que jeito dão os guarda-chuvas com aquele sol

Um grupo de pequenos pastores

Um pequeno pescador a vender o seu material

Pausa para atestar (com direito a filtro e tudo)

De volta a Bissau.

Assim não custa nada...

De volta a Bissau fui tomar a prometida cerveja com o João, o amigo portageiro. De esplanada em esplanada andámos pela parte antiga da cidade mas foi apenas quando decidimos ir aos bairros, nos arredores, que a noite ganhou outra vida.
Ali, é o local ideal para tomar-se o pulso a Bissau; é lá onde tudo acontece.
Durante toda a noite o movimento de pessoas não abranda e alguns restaurantes (o conceito africano de restaurante, claro, que se limita muitas vezes apenas a uma grelha a assar carne, algumas cadeiras e mesas em plástico espalhadas e, claro, uma aparelhagem a debitar som altíssimo) nem sequer fecham.
Os empregados vão dormindo deitados sobre as mesas mas sempre atentos aos pedidos que parecem não abrandar: "mais uma cristal", "mais 1000 de cabrito".

Ali, nos bairros, vive-se (tenta-se), como muito poucas condições, e é onde estão a quase totalidade dos guineenses, habitantes de Bissau, muito à semelhança do que se passa na maior parte das cidades por onde tenho passado.

À semelhança de Luanda, aqui o "bicho" que domina as estradas é o táxi-colectivo, chamado de "toca-toca".
De porta traseira sempre aberta (é por aí que entram os passageiros), estas Van, que chegam da Europa directamente da sucata, aqui com muita solda e martelo ficam "impecáveis, como novas" e prontas para encher de pessoas, mercadorias, animais vivos, etc.

Lotação máxima: "até encher" (o que faz algum sentido :) ). Para quê complicar com leis?!
Os cobradores aqui viajam pendurados atrás, chamando assim os clientes.

Tive oportunidade de fazer uma pequena viagem dentro de um deles, na companhia do João e devo dizer que não é nada mau (ok, é barato pelo menos).

Aqui, pelos menos, os passageiros não têm de levar com o som no máximo de um kuduro ou algo do género como acontece em Luanda, Nairobi, etc., já que estes parecem ser "parentes pobres" dos candongueiros e dos matatus de outros países. Muitos deles, coitados, nem rádio têm...

Depois de conhecer a "segunda mulher do João", uma enfermeira que trabalha no hospital, despedi-me e desci de novo ao centro onde descansei.
O dia seguinte era de regresso ao Senegal e ainda que a estrada estivesse em condições queria sair cedo (o que representa antes das 10 da manhã).
O que aconteceu é que antes de me deitar consegui ainda ver os meus email e recebi um que iria mudar os meus planos para o dia seguinte e dar um colorido completamente diferente à minha passagem pela Guiné.

O Joel, um amigo viajante, enviou-me o contacto de uma organização humanitária e social, de nome Casa Emanuel, em Bissau. ( http://casaemanuelguineabissau.blogspot.com/ )

Pareceu-me muito interessante visitar e conhecer assim aquele projecto.
Criada em 1995, a associação engloba uma residência para crianças órfãs, abandonadas, com incapacidade física e/ou mental e HIV, uma escola e um liceu, um centro médico e um centro de recuperação nutricional.
Mais de cem crianças utilizam aquele espaço e o centro médico, com várias especialidades, serve igualmente a comunidade.
A instituição vive de apoios externos, voluntariado, muita vontade e dedicação de um grupo de pessoas que faz toda a diferença para aquelas crianças e para a restante comunidade local.
Além de Bissau estão a desenvolver outros projectos na Guiné, uma país considerado como o 3º mais pobre em todo o mundo.

Naturalmente, as crianças são as que mais sofrem e, segundo dados da UNICEF, a taxa de mortalidade infantil é das mais elevadas em África, sendo que um quarto das crianças não sobrevive até aos 5 anos de idade.
Como em muitos outros países, o governo não presta qualquer apoio à sua população e são instituições como esta que tentam fazer a diferença junto da população, tornando a vida dos mais carenciados entre o povo, já de si pobre e necessitado, um pouco mais digna.

Na conversa que tive com a Irmã Eugénia, uma senhora muito interessante e empenhada naquele projecto, dizia-me menos mal se o governo guineense deixar estar as coisas, pelo menos não dificultando a ajuda desta associação.
Em África vê-se muita coisa incompreensível aos nossos olhos e aqui neste país, sem dúvida um dos países do mundo com mais recursos naturais, a vida da população continua num estado lastimável, grande parte sem qualquer acesso ao que aí no ocidente consideramos fundamental para viver.

Fiquei muito impressionado com as instalações, a organização e a qualidade dos materiais que servem os meninos.
Os miúdos, claro, adoraram a mota, correndo para mim (pensando que fosse o "Ti Joel", que costuma todos os anos vir até aqui de mota, acompanhado pelo "Ti Miranda") assim que entrei pelo portão.

Acreditem que já estive em muitos sítios em África com crianças, alguns projectos deste tipo, todos muito bonitos, mas este deixou-me uma impressão muito forte.
As crianças acompanharam-me na visita às suas instalações, mostrando-me a escola, ginásio, os quartos, brinquedos, até mesmo a crianças mais pequenas que dormiam nos berços.

Enquanto um dos meninos ia com minha pequena câmara de filmar, a explicar muito sério o que estava a registar, um bando de outros seguia-nos para todo o lado.

É um lugar muito feliz, positivo e bastante organizado onde todos sabem o que podem e não podem fazer. Não deve ser fácil tomar conta de cento e tantas crianças, desde os bebés até aos adolescentes.

E lá fomos assim, sempre com mãos dadas e muitos abraços à mistura (que crianças tão doces e mimosas, aquelas) passando a manhã a passear e a mostrarem cheios de orgulhosos a "Casa", os seus quartos e brinquedos (oferecidos generosamente pelos padrinhos no estrangeiro).

Os "putos" a pousarem na pintura que consideram

ser a mais bonita

As salas das diferentes classes

Uma aula no ginásio

A cor da pintura nas paredes reflecte a alegria deste sítio

As instalações

A associação recebe vários meninos em diferentes situações.

Sente-se uma alegria especial em cada uma das crianças.

O Elias, muito orgulhoso, a querer mostrar todos

os presentes enviados pelo seu "padrinho"

A excitação na hora de mostrar os brinquedos preferidos

Pormenor de uma das mesas de estudo no quarto

de uma das crianças

Os mais pequenos abraçavam-se às minhas pernas...:)

Alguns dos apoios estrangeiros

A clínica médica impressionou-me pela sua dimensão

e diferentes especialidades

Algumas ONG´s e instituições públicas apoiam este projecto e uma delas tem o nome de "Coração na Guiné" ( http://www.facebook.com/coracaonaguine ).
Além de apoiarem muito esta Casa, em especial, têm dado uma forte contribuição na melhoria de vida de muitos guineenses, trazendo equipamento médico para o hospital, material para bibliotecas, reconstruíndo escolas, apoiando instituições, etc.
São um grupo de pessoas empenhadas e dedicadas, de onde apenas conheço o Joel e terei todo o gosto de conhecer pessoalmente quando chegar a Portugal.
É difícil esquecer o sorriso das crianças e dos mais desfavorecidos.

Melhor do que ser eu a mostrar a Casa, este bonito e feliz projecto, é alguém de dentro fazê-lo.
Os vídeos tenho pena de não os conseguir mostrar aqui, mas fiquem com as fotos tiradas por um pequeno: os seus amigos e o que ele considera importante mostrar daquela que é a sua casa (imaginem a felicidade de um puto com uns 6/7 anos a tirar fotografias à vontade com "uma máquina grande, com muitos botões e onde pode ver a imagem no visor").

Fotos tiradas por um menino na Casa Emanuel, em Bissau

(*) Este post é dedicado às pessoas que dão a sua ajuda e dedicação

para ajudar os outros, sem puder ter o privilégio

que é ver ao vivo o fruto desse trabalho.

(nada) MALI !!!

2011-09-15T17:50:00.000+02:00

Entrei no Mali com pressa. Não consigo explicar que tipo de urgência trazia comigo mas isto acontece-me sempre que viajo durante muitas horas seguidas; dou por mim imerso numa ansiedade de chegar, seja lá onde for, o que me faz andar mais depressa, cometer mais erros de condução e claro está, cansado, pode ser muito perigoso.

Quando passei a fronteira já a tarde passava de meio e ainda tinha muito para andar. Queria ir até Bandiagara, a vila, e não sabia o estado da estrada nem muito bem porque queria lá chegar. Talvez fosse apenas por estar já há alguns dias longe do conforto de um "hotel para ocidentais" onde pudesse tomar uma refeição "normal", acompanhada de umas cervejas frescas.

Poucas horas depois, enquanto o sol se punha ainda estava eu a subir a Falésia de Bandiagara, a cerca de vinte quilómetros do meu destino. Mesmo exausto com a viagem, parei para admirar aquele espectáculo natural: era merecido.

A juntar à beleza única da falésia, com mais de duzentos quilómetros de extensão, as várias cascatas que se formaram durante esta época acrescentam uma fascinante visão.
Ao longe via-se já a forte trovoada, ameaçando chuva que chegou logo depois de eu passar a primeira aldeia no topo.
Mesmo a rolar numa estrada de lama, formada pelas chuvadas dos dias anteriores, pretendia continuar e quando começou a chuva torrencial recusei parar. Claro está que o piso ainda se tornou mais escorregadio e, naturalmente, dei uma valente queda.

Algumas pessoas perguntam-me como consigo levantar a Miss quando ela cai ao chão, tal é o seu peso. Posso dizer-vos que a força (associada à experiência de já a ter levantado dezenas de vezes em várias circunstâncias) aparece (quase) sempre, ainda mais quando estou no meio da lama, a chover e trovejar, como se passava naquele momento.
Uma vez mais, levantei-a e, ainda a quinze quilómetros do meu destino, decidi sensatamente dar meia volta e ficar na aldeia por onde tinha passado à poucos minutos atrás.
Ao chegar, continuando a chuva torrencial, enfiei-me pelo primeiro (e único) portão que vi com um sinal a anunciar um albergue.
Lá dentro ninguém se encontrava e uma hora depois continuava sozinho sem que ninguém aparecesse.

Como sou de poucas cerimónias (molhado e cansado ainda menos) arranjei logo um local coberto onde colocar a Miss, estendi o fato encharcado e montei tenda, preparando-me para dormir.
De facto o local parecia abandonado com sinais de falta de uso e cheguei a pensar que estivesse fechado. Mais tarde, no entanto, a luz de uma lanterna ao longe revelou ser o "gerente" do espaço, um rapaz novo que juntamente com o irmão, um guia Dogon que acompanha as visitar às aldeias na falésia, dão o apoio mínimo (e suficiente) às poucas pessoas que por aqui, nesta altura, vão aparecendo.

Enquanto esperava por uns cuscuz com molho de tomate feito pelos rapazes, usei o telemóvel de um deles para ligar para casa, conseguindo ficar a saber que todos me procuravam, preocupados por não terem qualquer noticia minha há uns dias (como já contei anteriormente).
No final da conversa a minha mãe perguntou-me se estava num hotel em condições e eu, sentado numa cadeira de bambu, perto da tenda e da Miss, a chover, não deixei de sorrir com aquela pergunta e responder que sim, que estava bem alojado.
Sorri porque pensei em como tudo é relativo e como as coisas mudam com as circunstâncias, com o local onde estamos e com o nosso cansaço.
Há primeira vista para muitas pessoas dormir ali seria algo difícil, impensável até.
Eu também gosto de conforto, de uma boa cama com lençóis brancos e cheirosos (já não me lembro bem da sensação de dormir assim, mas sei que gosto), casa de banho com água quente e toalhas impecáveis.
Mas ali, protegido da chuva, com roupa seca no corpo e já à espera de uma refeição quente, tudo me parecia suficiente; não precisava de mais, nem de melhor.

Para todos os efeitos, foi ali que eu escolhi estar.

Falésia de Bandiagara no final da tarde

Acampado numa aldeia junto à falésia: para quê pedir mais?!

Depois de uma breve conversa com um dos rapazes, decidi passar os dois dias seguintes a fazer uma caminhada pela falésia, de aldeia em aldeia, conhecendo um pouco mais a fascinante cultura e fabulosa arquitectura do povo Dogon.

O rapaz contou-me que estavam todos a passar enormes dificuldades dada a escassez de turistas (o mesmo se passava no Burkina Faso, como já tinha comentado) o que me impressionou bastante pois tinha ideia que aquela região, bem outros destinos no Mali, eram áreas bastante frequentadas por estrangeiros, prestando o turismo uma preciosa ajuda à pobre economia local.

Assim, depois de uma boa noite de sono, arrumei a mochila, despedi-me da Miss e comecei a caminhada.
A Falésia de Bandiagara é uma fractura geológica com mais de duzentos quilómetros de extensão e as suas paredes escarpadas serviram no passado como refúgio natural para os Dogon, que procuravam ali protecção e abrigo, camuflando as suas aldeias nesse local.
Construídas da mistura de argila, palha e esterco de vaca (em África diria mesmo que as vacas, pelo que produzem e ajudam a produzir, são o melhor amigo do homem), as estruturas eram construídas junto às paredes mais altas do penhasco e a maioria só era acessível através de escalada em cordas feitas de fibra de embondeiro.
Desta maneira, do alto da falésia os Dogon controlavam mais eficazmente as suas ameaças, defendendo-se de outras etnias que os procuravam escravizar.

Rapidamente chegámos até ao topo da falésia, vindos da aldeia onde tinha pernoitado e começamos a descida até à sua base onde visitaríamos várias aldeias.
O cenário da falésia é, como já o disse anteriormente, de uma beleza única e algo que não estava à espera tal é a sua dimensão.
Àquela hora da manhã, com uma luz suave e dourada, o passeio foi mágico, passando por várias cascatas e pequenos riachos que se precipitavam rochedo abaixo.

Depois, foi tempo de começar a apreciar as aldeias, passear por entre os milheirais, através da estrada que percorre paralelamente a falésia, testemunhando assim o dia-a-dia daquele grupo, de uma forma morosa e tranquila.

Descida da falésia: um cenário majestoso

Os Dogons chegaram à falésia por volta do século XV, época da expansão do Império Mali.

Contudo aquele local já era habitado por outros povos, havendo registos de habitantes desde 3.000 anos A.C.: os Telem, que mais tarde foram "absorvidos" pelos Dogon, deixando aqueles algumas das cavernas que ainda hoje se podem apreciar. Ali encontram-se os locais mais sagrados para os Dogons, abrigando sepulturas, pontos de água, locais de rituais de feitiçaria, etc.
Hoje aquelas instalações são apenas usadas para armazenar alimento para o gado.

Este grupo com cerca de 200 mil habitantes, possui um estilo de vida muito complexo, uma arquitectura fascinante e um conhecimento astrónomo elevado, facto já documentado por vários estudiosos.

Durante a minha estadia nas várias aldeias pude apreciar diferentes pormenores nas casas tais como as originais fechaduras, as lindas portas talhadas, as escadas em madeira peculiares, os magníficos pilares esculpidos, etc.

Tudo é levado ao pormenor e é necessário estar atento para se puder apreciar todos estas deliciosas pequenas coisas.

Apesar de ser fundamentalmente um povo animista, já se vêem em quase todas as aldeias Dogon por onde passei mesquitas, sinais dos tempos modernos.

Aldeias Dogon e a Falésia de Bandiagara

No topo de uma antiga aldeia Dogon com

vários pormenores das suas edificações

Portas, escadas, janelas e outras características

marcantes da arquitectura dogon

Vista de uma aldeia camuflada pela falésia e

uma mesquita no centro de uma das aldeias

A caminhada continuou até ao anoitecer sempre com a falésia como cenário.

A caminhada foi longa e dura (a minha forma já não é o que era, também...), debaixo de um calor intenso e no final do primeiro dia, completamente exausto, retemperei forças com uma galinha assada no carvão para depois me estender debaixo das estrelas num dos locais mais fascinantes onde dormi até hoje.

O céu estava estrelado, sem nuvens e conseguia-se destingir a ténue silhueta da falésia. Dormi em cima de um colchão improvisado com uma rede mosquiteiro e não me lembro de ter sonhado; estava muito cansado.

No dia seguinte esperava-me a subida ao topo da falésia e a longa e extenuante caminhada até casa, passando ainda, claro está, por diversas aldeias.

Sempre que passávamos por alguém o guia dogon, fazia o habitual cumprimento de uma forma curiosa e engraçada, o que me provocava sempre um sorriso.

Várias vezes não consegui mesmo deixar de dar uma gargalhada tal era o gesto e a linguagem tão curiosa. Traduzindo, segundo ele próprio me disse, era algo do género:

- "Bom dia, como vai?"

- "Está tudo bem."

- "Como vai o marido, os filhos, a família?"

- "Estão bem."

- "Como estão todos na aldeia?"

- "Tudo bem."

- "Os mais velhos na aldeia, estão todos bem?"

- "Sim, todos."

Aí, o processo invertia-se e as perguntas e respostas feitas e dadas novamente pela outra pessoa.

Isto era conversa para demorar uns minutos pois as respostas não eram imediatas e algumas das vezes todo o "diálogo" era tido enquanto as pessoas caminhavam, sem sequer pararem, o que tornava tudo algo como uma espécie de ladainha e muito caricato de se assistir.

Comédia à parte, este tipo de cumprimento, bem como uma série de "regras de educação" que se verifica em todos os países africanos por onde tenho passado, tem sempre um papel muito importante e é levado muito a sério por toda a comunidade.

Anoitecer, dormir e acordar numa aldeia dogon em Bandiagara

A cansativa subida da falésia, uma visita a algumas aldeias dogon

e a longa caminhada até casa

Chegámos exaustos, no final do segundo dia de caminhada, à aldeia onde deixei a Miss, voltei a montar a tenda e dormi.
Parti no dia seguinte, deixando Bandiagara para trás, rumo a Djenné, onde comecei a tarde com um encontro muito especial.

Travessia para a Djenné

A história de Djenné está ligada à de outro local mítico no país: Timbuktu.
Entre os séculos XV e XVII, grande parte dos produtos que chegavam e partiam, atravessando o Sahara, tal como o sal, o ouro e, claro, os escravos, passavam em Timbuktu e igualmente por Djenné.
Deste modo, ambas as cidades prosperaram e tornaram-se importantíssimos postos comerciais nesta região.

Tudo tem um fim, e para estas cidades este chegou com a vinda dos portugueses.
Quando o nosso povo estabeleceu vários e importantes postos comerciais ao longo da costa do Atlântico, a rota comercial trans-sahara deixou de ter tanta importância, levando mais tarde as duas cidades à ruína económica.
Porém ficou muita coisa. Djenné é famosa pela arquitectura dos seus edifícios e pela maravilhosa mesquita que alberga: o maior edifício em adobe em todo o mundo, designado Património Mundial pela UNESCO em 1988.

A cidade está situada a cerca de 400 quilómetros da capital Bamako e a pouco mais de 100 de Bandiagara, através de uma estrada alcatroada.
A lama ficou assim para trás quando sai da vila de Bandiagara e ao início da tarde estava já na barcaça que me levaria até Djenné.
A cidade assenta numa área de cheia, entre os rios Niger e Bani e durante a época de chuva torna-se uma ilha, sendo necessária a tal travessia que demora alguns minutos.

Ao chegar à outra margem, enquanto conduzia pela areia, vi ao longe uma mota, identificando-a de imediato: era a GS do Margus e da Karina, os estónios que conheci em Nairobi, tantos milhares de quilómetros e tanto tempo atrás.
Ali, no centro do Mali, depois de tanto tempo e com rotas algo diferentes, cruzámo-nos novamente.
E que surpresa agradável; além do Olivier, o francês cujo rasto perdi desde o Congo e o Gigi, o italiano que conheci no Burkina Faso, não vira nenhum motard sendo bom sentir-me de novo acompanhado.
Com eles vinha também o Henry, um sul-africano que saiu do seu país para percorrer numa BMW GS650 esta costa de África.

Sabia também que mais à frente (em Bamako) estaria o Martin, um alemão que ainda não conhecia, e que viaja há um ano por África com a sua Yamaha Teneré.
Uns dias mais tarde, iríamos todos ter oportunidade de nos encontrar, uma reunião inesperada e muito interessante, como contarei mais tarde.

Encontro com os amigos estónios à entrada de Djenné

Depois de alguns minutos a conversar com o Margus e a Karina separámo-nos; eu entrei na cidade e eles seguiram para Bamako.

Mas voltando a Djenné, que tanto tem para descrever; de notar que eu estava a chegar numa segunda-feira, dia semanal do mercado e véspera do dia que marca o fim do Ramadão, este ano.
Poucas vezes nesta viagem tomei uma decisão mais acertada do que esta: tendo visitado Gorom-Gorom no dia do seu mercado, estava agora, no Mali, num dos mais interessantes mercados daquele país. Ainda mais, iria testemunhar os festejos de uma fase muito importante para os muçulmanos que é o Ramadão, numa cidade totalmente devota ao islamismo.
Melhor não podia ter sido.

Ponto de entrada em Djenné

Sendo Djenné uma das cidades mais antigas e fascinantes de África, o seu mercado um dos mais variados e coloridos da região e tendo a cidade aquela incrível mesquita, poucos sítios seriam mais interessantes para estar como ali.

Além do mercado que me fascinou pela sua variedade de produtos, pessoas de diferentes etnias e em geral por toda a sua cor e cheiros, tive a oportunidade de ser acompanhado nos meus passeios por um jovem rapaz que me guiou através das ruas estreitas e confusas da cidade.

Graças ao estatuto de Património Mundial, em Djenné não existem construções modernas o que posso dizer ser caso raro em África.

Os edifícios têm na sua maioria mais do que um piso, sendo que tradicionalmente o piso superior ficaria destinado aos "senhores" da casa, o piso intermédio aos escravos e o piso inferior para utilização comercial e armazenamento de materiais.

Grande parte das casas mais imponentes pertenceram no passado a importantes comerciantes marroquinos e deste modo, a arquitectura é semelhante à daquele país.

Durante toda a tarde, caminhei pelo mercado, junto à imponente mesquita, e passeei pela restante cidade, suas ruas poeirentas, de nariz tapado (o tratamento do esgoto das casas é um problema na cidade) mas com os olhos bem abertos.

Djenné não engana: é uma cidade 100% islâmica.

Todas as casas de lama são arranjadas todos os anos depois da época das chuvas e até mesmo a grande mesquita, depois de uma parte ter colapsado em 2009, é anualmente arranjada por milhares de voluntários para aquele trabalho.

Também são diversas as ajudas internacionais que a cidade recebe para manter estes edifícios intactos e apenas o tratamento do seu esgoto continua a não ter grande solução à vista (e ao cheiro).

Em relação à mesquita, esta foi construída em 1907, sendo a sua arquitectura de influência sudanista baseada numa antiga mesquita que existia já no local.

As estacas de madeira que se podem ver, além de ajudarem à parte estrutural do edifício, servem também como escadas para os arranjos frequentes que a mesquita sofre anualmente.

Os não-muçulmanos não são autorizados a entrar na mesquita, como acontece em muitas mesquitas do género em todo o mundo, apesar dessa visita ser abertamente "oferecida" por muitos guias na rua.

No final do dia tive a companhia do meu amigo italiano, o Gigi, que juntamente com outro grupo de italianos estava também a passar uns dias em Djenné. Jantei assim, nessa noite, bem acompanhado.

Pelas ruas da cidade

Registos do fascinante mercado

semanal na cidade

Pormenores de uma cidade muito especial

O dia seguinte marcou o fim do Ramadão.

Durante os últimos 30 dias todos os muçulmanos (com algumas excepções) jejuaram, sendo esta prática considerada o quarto dos cinco pilares do Islão.

Este importante período tem lugar ao nono mês do calendário islâmico e, uma vez que este é lunar, não é celebrado todos os anos na mesma data.
O jejum é observado durante todo o mês, da alvorada ao pôr-do-sol, aplicando-se também o jejum no que toca a relações sexuais.

Pelas regras, o crente deve não só abster-se dessas práticas como também não pensar nelas e manter-se concentrado nas suas orações e em Deus.
Além da abstinência, todos os maus pensamentos e actos devem ser especialmente evitados neste período (pois...).

Mais ainda:

"O jejuador deve ser indulgente se for insultado ou agredido por alguém, deve evitar todas as obscenidades, ser generoso e aumentar a leitura do Alcorão."

"O jejuador deve abster-se de tudo que vai contra a moral, pois o jejum é visto como uma grande prática de disciplina e da doutrina, tanto espiritual como moral."

"Este período é um tempo de renovação da fé, da prática mais intensa da caridade, e vivência profunda da fraternidade e dos valores da vida familiar. Neste período pede-se ao crente maior proximidade dos valores sagrados, leitura mais assídua do Alcorão, frequência à mesquita, correcção pessoal e auto-domínio."

Além das cinco orações diárias (salá), durante este mês sagrado recita-se uma oração especial chamada Taraweeh (oração nocturna).

Se têm curiosidade sobre como se sobrevive (pelo menos no que toca às refeições) nesta altura, passo a explicar :) :

Antes da alvorada, ainda durante a madrugada, há uma pequena refeição (a que se dá o nome de su-hoor) que substitui o pequeno-almoço habitual.
(Imagino que aqui os muçulmanos aproveitem para comer e beber pois seguem-se horas difíceis...)
O Su-Hoor é considerando uma bênção enviada por Deus, segundo o Alcorão.
No final de cada dia, com o início do crepúsculo é obrigação do muçulmano quebrar o jejum, mesmo antes da oração seguinte:

"Se foi a sede, hidrataram-se as veias, e alcançou-se a recompensa, com a permissão de Deus".

Assim se passam os 30 dias e no final podem imaginar a alegria das pessoas.
Neste caso além de imaginar, testemunhei essa celebração de fé e alegria pois estava lá, à porta da mesquita na última oração do Ramadão, à porta da Grande Mesquita de Djenné.

Enquanto os homens enchiam a grande mesquita, as mulheres (que pelo que me disseram não estavam autorizadas a participar), estavam em casa com a habitual porta de entrada aberta, sentadas na sua entrada, usando um traje de festa a estrear, como manda a tradição.
Todo aquele silêncio era invulgar e nas ruas apenas se viam pequenas crianças a brincar; tudo estava calmo e sereno, ao contrário do dia anterior.

Durante a celebração matinal

No final milhares de pessoas saiam da mesquita.

Vivia-se um ambiente muito especial.

E começou o espectáculo.

Os Conselheiros da cidade (homens místicos) atraíram todas as atenções.

A criançada (e eu) corriam para os ver.

Combinei um encontro com o meu guia do dia anterior para um passeio depois da cerimónia. Combinámos que me levaria a visitar alguns dos seus familiares e amigos naquela ocasião especial.

Como já o disse era um dia extremamente importante para a religião muçulmana sendo tradição que depois da grande cerimónia da manhã, se passe o dia a cumprimentar família, amigos e conhecidos, desejando "que para o ano, estejam de novo todos ali presentes".

Pelo que me disseram os próximos 3 dias seriam de feriado e notava-se uma clara animação em toda a cidade, à moda muçulmana, é claro.
Durante várias horas visitei os parentes, vizinhos e amigos do meu guia, de porta em porta, saudando-nos.

Se o mesmo se passasse em Portugal haveria certamente uma mesa com iguarias e claro, muito vinho, à espera dos visitantes. Não será a crise que fará com que o português perca o dom e o gosto de receber.
Naturalmente que aqui, uma religião e num contexto social (e económico) totalmente diferentes também a maneira de receber difere.
Actualmente, acredito que caminhamos no sentido de uma relação entre religiões mais saudável e o meu exemplo traduz isso de alguma forma: ter sido convidado para estar ali, a partilhar e celebrar aquele momento importante, junto de amigos muçulmanos.

Todos estavam vestidos a rigor para a ocasião, vestindo os melhores trajes. As crianças, claro, pediam ao "homem branco" para tirar uma fotografia.

Recordações de uma cidade em festa

Durante o resto da tarde visitámos uma aldeia nos arredores da cidade, na companhia do Gigi e do restante grupo de italianos.
Estando num ambiente que gosto, uma aldeia, aproveitei para tirar umas fotografias e saber um pouco mais sobre o modo de vida daquelas pessoas.

Aquela era uma aldeia do grupo étnico Fula e com um guia consegui saber um pouco mais sobre a cultura e alguns dos seus costumes.

Ainda existem algumas especulações sobre a origem deste povo mas muitos acreditam ser originário do Norte de África, com origem árabe, uma vez que têm a pele mais clara e o cabelo liso. Alguns africanos chamam-lhes mesmo "os brancos".
Ao que parece foram o primeiro grupo no Oeste africano a converterem os restantes ao islamismo através das Jihads, ou guerras-santas, estabelecendo-se nesta região não só como um grupo religioso mas também um forte grupo politico e económico.

Segundo palavras do guia, são conhecidos por serem muito orgulhoso, auto-intitulando-se de "missionários do Islão", querendo conquistar todo o Oeste africano.

Os Fula são fundamentalmente pastores e comerciantes e tive já a oportunidade de os ver em vários locais do Burkina-Faso e Mali, principalmente à beira da estrada, pastando o seu gado.
Como noutros grupos étnicos, o gado para os Fula têm extrema importância, definindo o status social e económico. Vários conflitos com outras etnias são causados, precisamente, por discussões relativas às áreas de pasto para os seus animais.

Outra característica marcante dos Fula, que pude observar nesta aldeia, é a extrema preocupação com a beleza.
As mulheres têm várias tatuagem sendo a que mais as distingue a dos lábios e toda a zona à volta da boca.
Também vi os brincos, lindas peças, que devem fazer inveja a muitas mulheres ocidentais.

Barbeiro/discoteca/espaço de convívio da aldeia

A mesquita principal

"Quintal" de uma das casas

Bonita gente, os Fula

No dia seguinte rumei a Oeste, numa longa tirada de quase 500 quilómetros até Bamako onde acabei a tarde reunido com amigos, num encontro totalmente fortuito.
Ali, formámos um grupo de viajantes, todos viajando sozinhos, tendo rotas, tempos de estrada e nacionalidades diferentes, e que em Bamako nos encontrámos no mesmo hotel (seria por ser o mais barato e dos únicos que permite acampar?!), trocando experiências e estórias entre muitas cervejas.

Depois de muitos milhares de quilómetros, de muitas aventuras e algumas desventuras todos tínhamos o mesmo sentimento: ninguém se mostrava indiferente a África.

Foto da família viajante em Bamako: um encontro casual e muito divertido.

Três motards a viajarem para sul, cinco a viajarem para norte. Todos com um sorriso nos lábios.

Da direita para a esquerda: Henry (África-do-sul), Karina e Margus (Estónia), Jean-Louis (França), Hubert (França), Julien (França), eu (representando a Tuga) e o Martin (Alemanha).

Acabei assim por passar alguns dias em Bamako, mesmo cheio de calor, uma humidade intensa e com verdadeiros enxames de mosquitos esfomeados.
Afinal Bamako é uma das capitais mundiais da música, onde diariamente nomes importantes do ritmo africano dão os seus concertos.

A cidade está situada nas margens do rio Níger, no sudoeste do país e estima-se que seja das cidades com maior taxa de crescimento em África.
O nome Bamako vem da palavra bambara que significa "rio crocodilo".

Este foi um centro muçulmano importante na Idade Média, sendo ocupado pelos franceses em 1883, tornando-se a capital do Sudão Francês em 1908.

Entre conversas com os meus companheiros de estrada, picadas de mosquito e o regresso às noites de tenda (das quais não guardava qualquer saudade), lembro de Bamako os concertos de fim de noite e o meu deslumbramento com um instrumento especial: a Kora.

A Kora é um instrumento de 21 cordas, metade tocadas com a mão direita e a outra metade com a esquerda.

Pormenores à parte é dos sons mais encantadores que já ouvi ao vivo e algo que não deixa ninguém indiferente.
Gostando eu de música africana, em Bamako estava no meu ambiente. Este é um país com música diversificada, onde se vive esta cultura como em poucos locais em África, existindo diversos géneros desde o famoso guitarrista Ali Farka Toure, ao extraordinário Salif Keita, Oumou Sangaré, entre outros.

Depois de tanta fotografia, deixo-vos com os sons de um dos meus artistas preferidos: Ablaye Cissoko, um senegalês, que me encantou com a sua Kora.

Ah, é verdade, foi ao som deste instrumento, num espaço conhecido pelos grandes espectáculos de música ao vivo, que festejei mais um aniversário.

Melhor mesmo, só se fosse na companhia da família e amigos.

Ablaye Cissoko e a Kora

Dias depois, segui para o Senegal, fazendo "escala" em Kayes, cidade perto da fronteira, onde recordarei para sempre a temperatura que estava no quarto durante a noite (acima de 40ºC), o que me obrigou a montar a tenda à porta para conseguir dormir.

Já com 31 anos, entrei no Senegal sem qualquer problema nem qualquer estórias da entrada para vos contar: tudo demasiado fácil e simples.

Em Kayes, acampado à porta do quarto

A Miss, essa, não deu origens a grandes comentários neste post do Mali... :)

Para aqueles que ainda pensam que não chegaremos juntos a rolar, estrada fora, até Portugal aconselho-vos a pensar novamente.